THE SOUTH ASIAN CONNECTION

Se marchó el solete

2012-01-19T08:09:00.007+01:00

En el momento en que ayer falleció mi abuela yo estaba a miles de kilómetros escribiendo sobre muerte, sobre un tipo de muerte dolorosa y a destiempo. Pensé que mi abuela, que se llamaba Eduarda, murió por el contrario de mucho mejor manera que los once afganos a los que poco antes dos bombas habían segado la vida en ese país en conflicto. Ellos no habían decidido irse de este mundo, lo habían decidido otros. A esos afganos quizás les quedaban todavía un sinfín de alegrías, discusiones, penas y sueños de los que alguien les había privado prematuramente por alguna estúpida razón.

Cuando ayer murió mi abuela, ya acercándose al siglo de edad, pensé que había gastado su vida y que se había marchado tranquila, sin sobresaltos, con la misión cumplida. Me pareció que había vivido intensamente, con la mirada al frente y el zurrón lleno de experiencias. Me dio la impresión de que lo debió hacer muy bien, pues a sus espaldas deja más de una docena de hijos y una veintena de nietos que ya la están echando mucho de menos y que, seguramente, esbozarán una sonrisa siempre que la recuerden.

Cuando mis primos y yo éramos pequeños y hacíamos nuestras travesuras en el parqué de casa o jugábamos a las chapas en el rellano, a la abuela le gustaba llamarnos "soletes". Curiosamente, el "solete" lo era en realidad ella. Un sol radiante en torno al cual giraba y tomaba calor una gran familia, cuyos miembros, que se desperdigaron por lugares más lejanos o cercanos, acababan eventualmente acudiendo a su reencuentro, a la llamada de esa líder silenciosa y paciente.

En los últimos años, esa abuela trabajadora, esforzada y activa había ido perdiendo progresivamente toda la fuerza que la caracterizó. Hecha a la idea de la retirada, su llama se había ido poco a poco apagando. Y en su adiós, ya ingresada en un hospital de Miranda de Ebro, donde vivió la mitad de su vida, ni siquiera se notó el suspiro final. Se fue sin molestar, sin hacer ruido. Se fue escuchando. Como siempre hizo.

¡Hasta siempre abuela!

El circo de la Fórmula Uno pasa por la India

2011-10-31T18:41:00.010+01:00

La India acaba de decir adiós a su primer Gran Premio de la F-1, un ambicioso proyecto que no ha dejado indiferente a nadie tras una semana con mucho color, un perro callejero en pista y el siempre histriónico Mr. Bean en 'boxes'.
El circo de Bernie Ecclestone debutaba en el gigante asiático con muchas dudas en el horizonte sobre la capacidad del país para organizar un acontecimiento de envergadura después del sonado fracaso con los Juegos de la Commonwealth que tuvieron lugar en Delhi en 2010.
Se estrenaba entre críticas. Sobre todo, por el alto coste -unos 400 millones de dólares- de traer un espectáculo muy elitista, con entradas de hasta 300 dólares, a un país emergente, con grandes desigualdades sociales y en el que no existe tradición de Fórmula Uno.
A las quejas se unieron campesinos locales, que denunciaron haber recibido por sus tierras mucho menos del valor real de mercado para construir el circuito de Buddh, situado en medio de la nada, cerca de la ciudad dormitorio de Noida y a 50 kilómetros de Delhi.
Pero, en medio de la polémica, los corredores manifestaron curiosidad por la diversidad cultural india y dijeron tener apetito por descubrir el último diseño del alemán Herman Tilke, una pista rápida que calificaron de "desafiante" y repleta de "buenas ideas".
Pese a lo apretado de sus agendas de trabajo, muchos encontraron tiempo para hacer una visita fugaz al emblemático Taj Mahal y pasearse en los tradicionales motocarros o en elefante.
Las dudas se dispararon, eso sí, cuando los pilotos se toparon en los primeros días una pista llena de suciedad -"como conducir sobre hielo", dijo Fernando Alonso-, y los periodistas una sala de prensa con cortes de luz y un murciélago en su interior.
Tampoco había un servicio de taxis, en el de autobuses reinaba el caos y durante el primer día de entrenamientos libres -el viernes-, un perro callejero se coló en el circuito y provocó un sobresalto en la sesión de prueba.
Por si fuera poco, uno de los actos estelares organizados en paralelo a la competición automovilística, el concierto de la banda estadounidense Metallica, tuvo que ser cancelado por deficiencias en la seguridad y disturbios causados por los asistentes.
Imprevistos aparte, el Gran Premio de la India fue ganando en intensidad gracias en parte a una prensa local poco o nada especializada pero volcada con la cobertura y sus pilotos indios, que dio a la cita un carácter de Estado, como si el país se jugara su imagen.
Así lo debió pensar el periodista indio que pidió en rueda de prensa al alemán Sebastian Vettel "unas primeras palabras" sobre la India al estilo de las que dijo el astronauta Neil Armstrong cuando puso pie en la luna -aquello de un "gran paso para la Humanidad".
El campeón germano de Red Bull respondió en hindi con un "gracias, tus ojos son bonitos" dedicado a las mujeres indias que arrancó algunas carcajadas aunque no frenó la diatriba de preguntas chovinistas de los informadores locales.
El verdadero circo comenzó ya el fin de semana con el desfile de numerosas estrellas de la industria del cine de Bollywood, del mundo del críquet y otra serie de VIP, siempre dispuestos a dejarse ver en el circuito pese a carecer de afición por el automovilismo.
Estuvo incluso el humorista británico Rowan Atkinson, quien siguió la competición con la escudería McLaren y gesticuló para la galería al más digno estilo de Mr. Bean cuando Lewis Hamilton embistió al Ferrari del brasileño Felipe Massa.
El público acabó respondiendo al llamamiento sin fisuras y con mucho color; unos 50.000 espectadores vieron el sábado la prueba clasificatoria, mientras que otros 95.000 -lleno técnico- asistieron a la carrera del domingo, según la organización.
Entre ellos, gran parte de la colonia española expatriada en la capital india, una treintena de jóvenes ataviados de pelucas rojas y amarillas y una pancarta enorme que rezaba "Frenando Al Oso". Al alemán, se entiende.

(artículo publicado en la agencia EFE)

Autoría de las fotos: Pau Miranda/Igor G. Barbero
Pies(de abajo hacia arriba):

1) Mi compañero de Efe y amigo Pau Miranda y yo posamos junto al box de Ferrari correspondiente a Fernando Alonso. Él lo hace a regañadientes pues es un acérrimo seguidor de McLaren, equipo rival
2) Un servidor junto a la parrilla de salida del circuito internacional de Buddh, en las afueras de Nueva Delhi
3) El heptacampeón del mundo de Fórmula Uno, el alemán Michael Schumacher, se pasea en un coche antiguo poco antes de la carrera del Gran Premio de la India
4) Operarios de la escudería italiana Ferrari practican el rápido cambio de neumáticos de cara a la competición
5) Trabajando a tope en la sala de prensa del circuito indio

Un poco de todo desde la India

2011-10-22T15:39:00.004+02:00

Os dejo una selección de algunas historias mías publicadas en los últimos meses:

Visita al valle de Panjshir poco antes del comienzo de la transición de seguridad en territorio afgano

Una esperanza de cultura en Afganistán

El papel de los jóvenes de clase media en las protestas anticorrupción en la India

Los nuevos ricos indios se montan en el coche de lujo

El lento destape de la India

Los oficios de la calle siguen muy vivos en Delhi

Novias indias en busca de la boda de sus sueños

Fiebre por el fútbol en Calcuta

Bakearen garaia / Tiempo de paz

2011-10-21T08:32:00.002+02:00

Siempre eché de menos Euskadi. Creo que lo hice desde el mismo momento en que abandoné esa tierra cuando apenas era un adolescente de trece años al que le empezaban a gustar las chicas además del fútbol. La vida luego me ha llevado a muchos lugares distintos, cada uno con su delicioso intríngulis, y me ha ido convirtiendo en una de esas personas de mundo, como gusta decir a algunos. Espero que más para bien que mal. Y es en un día como hoy, horas después del anuncio de ETA, cuando más que nunca pienso desde la distancia que querría estar allí para celebrar una decisión que debió haber llegado hace mucho tiempo. Demasiado.

Habrá quien pensará que el fin era el único desenlace lógico, que se veía venir claramente tanto por su aparente debilidad y pérdida de apoyos internos y externos en los últimos años como por sus continuos gestos recientes a la desesperada. Parte de verdad hay en esta opinión, de acuerdo, pero el paso que se acaba de dar es un pedazo de historia mayúscula del que conviene alegrarse y mucho. Es un pedazo de historia que ha costado la luna conseguir y que se ha llevado a mucha gente por el camino. Un camino en el que espero que no vuelva a caer nadie más. Nunca.

Recuerdo mi infancia y adolescencia en Basauri, un pueblo grande cerca de Bilbao. Se agolpan en mi cabeza reminiscencias a menudo contradictorias, sentimientos encontrados, que son en parte consecuencia de esa constante bicefalia que existe en Euskadi. Recuerdo, por ejemplo, los avisos de bomba que solía haber en mi colegio de primaria que obligaban a evacuar el centro. Me parece que no sentía miedo entonces, en mi inocente niñez pensaba que era un momento especial en el que salíamos de la rutina lectiva.

Recuerdo también que un día se murió el padre de una niña de la escuela de la edad de mi hermano pequeño y se habló mucho de ello. Después acabé comprendiendo que la víctima era un policía natural de Extremadura y que había sido asesinado por ETA. Pienso que había un silencio un tanto inquietante. Otra cosa que recuerdo es que mi padre solía contarme que cuando iba de pequeño a Euskadi desde León a visitar familiares tenía un vecino de su edad con el que siempre jugaba. Años después se enteró de que ese vecino con quien pasaba el rato había integrado en la organización.

A menudo recuerdo que las cosas no se hablaban con franqueza y seguridad según con quién se estuviese. Se departía con mayor facilidad del enésimo partido nefasto del Athletic o de ir a comer unos pintxos al Casco que de la absurda masacre que había causado el último coche bomba. Recuerdo que, por el contrario, fuera de Euskadi con frecuencia y un extraño grado de obsesión y simplismo se hablaba mucho más de lo segundo que de lo primero. Se hacía con una ligereza que a veces conducía a uno, por rechazo, a situarse en jardines fangosos. Esa asociación del vasco y de lo vasco con lo violento por extensión dolía. Hacía un daño enorme.

ETA se quedó vieja hace décadas y ahora, en pleno siglo XXI multimedia, de redes sociales y amplitud de miras, puede atribuirse el dudoso honor de haber impulsado hasta su propia asfixia el último conflicto armado de Europa. Se quedó vieja hace muchísimo tiempo pero creyó ilusa ser joven quizás por estar nutrida de ellos. Lo que tuvo fue siempre, básicamente, más visceralidad que reflexión y autocrítica. Se pensó que defendía a un pueblo que en realidad ya luchaba desde hacía años democracia en mano por sus propias ideas. Es ese traje del diálogo y el debate el que tendrá que probarse desde ya, y mojar su pólvora definitivamente, no guardarla en un cajón.

Hoy no quiero hablar de futuro. Éste será largo pues ha habido mucho sufrimiento y sacrificio por todos lados y las negociaciones vendrán acompañadas de complicaciones. En esta ocasión sólo quiero pensar que los que hoy aseguran que se trata del final, de su final, hayan sido sinceros. Sólo quiero pensar que se trata de un comienzo.

Gora Euskadi.

Conference on Journalism

2011-10-21T06:34:00.003+02:00

American Embassy School, New Delhi, 19th of October 2011

Hi, Namaste, how are you doing today?
My name is Igor. This is both a Russian name and from the Basque Country, the region situated in the north of Spain where I was born and which is unfortunately famous for being the place of the only open armed conflict in Europe (one day after ETA announced the end of the violence).
Well yes, we are also known for being welcoming people and having a good taste for food, just as almost every culture.

A bit more than a decade ago I was sitting like you in the high school, doing my exams and starting to think about what I should do in the future for earning my life.
It was such a difficult decision. It took me so much time to be sure about it. Should I do what I want to do? Should I do what I am expected to do? Maybe some of you have these kind of thoughts nowadays.
My parents gave me freedom of choice. They didn’t try to influence me so much. And let the heart decide. Now I am a professional journalist working for the Spanish public news Agency EFE. Since almost one year ago I work here in New Delhi, where the South Asian bureau is based. Before I was posted for three years in neighboring Pakistan and before that I was freelancing during two years in Germany.

It is funny. When I started the 4 years degree in Journalism at the University in Barcelona, many of the professors there were active or former journalists and some of them tried to convince us, the students, about the very bad choice of studying journalism. Even when they loved it.
There were several reasons for that. Here I mention two of the principal ones I used to listen:
FIRSTLY) It is not a golden mine. It is actually very hard to find a pleasant place in this profession. There is too much competition and a very small offer for a high demand.
SECONDLY) If you really want to become a journalist by all means, you can study anyways something else and enter later this world. Supporters of this point argue: “Journalists know a bit of everything and never much about a specific issue, therefore if you are specialized, it will be better”.
The truth is that, somehow, despite these negative points of view from some insiders, this profession has had traditionally a certain level of mysticism among the society and, at least in Spain, has been one of the most demanded studies at the universities.

I situate myself in a middle point between the critics and the defenders. Perhaps I am a bit romantic because I think that you have to believe in what you do and like it, and this will be the only way to do something well in every field, especially in journalism.
This profession means dedication and sacrifice. It becomes very much a part of your life, often beyond the working time. I usually say we know when we start but not at all when we finish.
The day can be quiet for hours until something important happens and then it is when your day is actually starting. The real news is never expected.
Believe me, this has broken many plans in my life, but the point is that when news arise it doesn’t feel like an obligation to cover them. It feels like a necessity.

What do you need to become a reporter? There are certainly so many different qualities and probably nobody has all of them at the same time. From my opinion, to be honest and perseverant helps a lot.
And I would say one of the most important ones is to have an infinite curiosity to find out new things, to know always more, to listen and observe with attention what is in front of you and nearby.
Information is a priced value. It is a right. A former boss of mine used to say that we journalists have to be the ears and eyes for the readers who are not in the place where facts happen.
Not only this, we have to be a clear voice able to explain those things we saw and heard in a proper way, to make them understandable, even under severe pressures. We have to choose and leave apart.

Today, journalism is changing quickly along with the technology revolution. The Internet and other new findings have made many aspects of our work easier but have also changed the traditional trends of the consumers and brought the press into a deep crisis.
The coming years will be very crucial to redefine the basic concept of the media and our roll in the society. In this difficult scenario I want to remember a phrase someone said some time ago:
“The worst point of the death of journalism is that somebody will have to tell it” (lo peor de la muerte del periodismo es que alguien tendrá que contarla).
Thank you very much for your patience, I am now open to your questions.

*Borrador del discurso ofrecido ante estudiantes de entre 14 y 18 años de la escuela americana de Nueva Delhi, que había organizado unas jornadas sobre diferentes profesiones. En mi caso me tocó hablar de periodismo durante diez minutos y responder preguntas otros diez en tres sesiones distintas que contaron con gran asistencia de estudiantes, muchos de ellos muy curiosos. "¿Tienes una hora límite para enviar noticias? ¿Cómo consigues tus fuentes? ¿Quién decide lo que se debe publicar? ¿Es peligroso ser periodista? ¿Es difícil? ¿Se viaja mucho? Estas fueron algunas de las cuestiones que intenté responder.

Postal desde Calcuta

2011-10-18T08:54:00.005+02:00

En Calcuta la gente se reúne para hablar, hay cafés en los que sólo sirven café y en los semáforos suenan canciones del mágico Tagore, el Nobel que todo lo hacía, la insignia nacional que todos recuerdan con orgullo. Algunos dicen que Calcuta, que fue la capital india durante la época colonial británica, es la única verdadera ciudad del gigante asiático hoy en día.
Quizás es un halago exagerado para una metrópoli tan o más bulliciosa y caótica que otras emblemáticas como Delhi, Bombay o Chennai (Madrás). Lo cierto es que en sus calles y avenidas se puede pasear; las aceras son dominio de los peatones.
De los peatones y de un sinfín de elementos más pero nunca de los automóviles, las bicis, motos, el tranvía o los rickshaws que, en todas sus modalidades, se pelean por abrirse paso en las calzadas calcutenses. En ellas siguen vigentes y mucho, pese a estar prohibidos, los tradicionales carros empujados por escuálidos brazos sin ningún tipo de ayuda motorizada.
Considerada el epicentro de la cultura bengalí que desde hace décadas está dividida entre la India y el vecino Bangladesh, Calcuta es, además, para gozo de un europeo, el principal bastión futbolístico del país. Es una ciudad en la que el críquet ve discutido su trono.
La urbe cuenta con un equipo de balompié más añejo que cualquiera de los grandes españoles y dispone del segundo estadio más magno del planeta, un húmedo asador de hierba artificial en el que hace poco Messi hizo algunas de sus filigranas y que hierve al son de cien mil voces cuando los dos clubes más importantes de la ciudad se miden en el clásico de Bengala.
La pobreza salta en Calcuta a los ojos con una suave violencia. Lo hace con cada niño que se baña en un charco de agua sucia, con el anciano que dormita en una esquina o el mendigo que clava las uñas en el cristal de tu taxi amarillo.
La miseria no se oculta en arrabales. Se codea con todo y con todos, se tiñe de aparente normalidad, de destino obligado y causa perdida que ni cientos de fundaciones de la Madre Teresa podrían llegar a atajar jamás.
Y al mismo tiempo, de repente, se levanta una urbe sublime, con finos y estéticos edificios desvencijados, amplios jardines, caballos, carruajes y avenidas con árboles frondosos. De repente pide protagonismo una ciudad con el metro más antiguo de la India y múltiples centros culturales, con mezquitas, catedrales, sinagogas, y largos paseos a la orilla del Ganges.
El río se presenta aquí enorme y bello cuando está a punto de morir. Es cruzado por puentes mayúsculos y se antoja más hindú que nunca, arrastrando en el otoño festivalero cientos de miles de dioses venerados que fueron sumergidos a su suerte en la nocturnidad.

Pies de foto (de abajo hacia arriba):
1) Una niña se baña en la acera de una calle en el sur de Calcuta
2) Vista del Memorial de Victoria
3) En escultor trabaja en una figura de la diosa Kali en un barrio septentrional de la ciudad
4) A orillas del Ganges junto al puente de Howrah
5) Un rickshero tradicional tira del carro con sus brazos; esta modalidad está prohibida en la India pero sigue vigente en Calcuta

Mother India

2011-07-25T06:55:00.001+02:00

Este fin de semana he visto el clásico “Mother India”, producido y dirigido por Mehboob Khan en 1957. 54 años después, la película continúa siendo uno de los grandes referentes del cine en el gigante asiático. El mensaje está de hecho aún muy vivo. “Mother India” relata las penurias cotidianas que cualquier indio puede llegar a padecer y las ejemplifica en la figura de Radha: primero esposa, luego madre y abuela, pero siempre y sin descanso, trabajadora.
Radha y su marido viven encadenados desde la boda a deudas invencibles con un tramposo prestamista del pueblo, quien perpetúa la extorsión aprovechándose de su analfabetismo y del desinterés de los ancianos del lugar en que venga la Policía a mediar en el asunto.
Cuando apenas está terminando de disfrutar la pareja de su recién casamiento, ya empiezan a llegar los hijos, uno, dos, tres... Con la llegada de los vástagos se impone la necesidad de trabajar más en el campo para poder alimentarlos. Pero el esfuerzo por cultivar más la tierra acaba matando a uno de sus bueyes y para mayor frustración el marido se queda inválido. Las tragedias continuarán sacudiendo a lo largo de la historia a la familia, que cada cierto tiempo tendrá que verse las caras con el usurero y luchará por conservar a toda costa la dignidad.
“Mother India” es capaz de reunir en algo menos de tres horas de cine puramente lineal y de manera sutil y sencilla muchos de los estereotipos de la India rural, que hoy sigue siendo donde vive la mayor parte de la población del país.
Pese a ser el primer generador de empleo, la agricultura atraviesa horas muy bajas en la India, con un crecimiento muy por debajo de la media del PIB. Miles de campesinos se quitan cada año la vida ante las dificultades económicas y otros emigran a las ciudades a malvivir con trabajos que tampoco mejoran sustancialmente sus condiciones.
“Porque nacemos / debemos vivir en este mundo / Si la vida es veneno / tenemos que beberlo¨, clama una de las canciones que Radha y sus hijos cantan mientras aran el campo a la espera de tiempos mejores. Una metáfora sublime con una fuerte carga religiosa, que en este caso del hinduismo no difiere gran cosa de otras religiones muy implantadas en la región como el islam, según las cuales uno debe aceptar la vida que le toca vivir.
La película también aborda el papel de la mujer en su relación con los hombres y la necesidad de conservar el honor. Sirva de muestra la siguiente estrofa.
“Una mujer debe defender su honor / Si vives honorablemente / Morirás honorablemente / Tu Creador no te abandonará / Nada es imposible si trabajas duro”.
En definitiva, un clásico muy recomendable para pasar una larga tarde domingo viendo una película entretenida antigua pero tremendamente actual.

Ver fragmento de la peli

Selección de temas recientes

2011-06-21T08:44:00.004+02:00

Visto el abandono al que tengo sometido mi blog en los últimos tiempos, he decidido colgar algunas historias recientes. Disculpen la falta de creatividad.

Un barcelonés pedalea por el mundo con una bici eléctrica para promover las energías renovables

La literatura india también habla de sexo

La Justicia india quiere poner coto a los crímenes de honor

Se abre una puerta a la eutanasia pasiva en el gigante asiático

La diplomacia del críquet une a dos vecinos de relaciones difíciles

Lucha contra la corrupción a través de la huelga de hambre

Un gurú controvertido

La noticia que nunca cubrí

2011-05-03T07:46:00.004+02:00

No recuerdo ya cuántos atentados, operaciones militares, teorías conspiratorias o crisis abordé en Pakistán. Ni cuántas veces me pregunté dónde podría estar Osama. Tuve allí tres años muy intensos en los que conocí de primera mano muchas de las realidades del país.
Una formidable escuela de periodismo que sin duda me ha marcado.
Y ayer, casi seis meses después de mi marcha, asistí desde la lejanía a la noticia quizás más importante de la última década. Uno de esos acontecimientos que todo ser periodístico desea presenciar. Un auténtico "tsunami" informativo, como bien describió un colega en la red social.
Una amiga del gremio con la que coincidí un tiempo en Islamabad pero que ayer se encontraba en un lugar distinto al calor de la revolución en el mundo árabe se tiraba de los pelos. "¿Crees que debo regresar?", me escribió en un mensaje. "Claro", dije. Mi respuesta no pudo ser más sentida.

Aunque ya no trabajo en Islamabad, ahora lo hago en Nueva Delhi, y desde esta ciudad, que es la sede de la delegación de Efe en el Sur de Asia, coordinamos la información de Pakistán y ayudamos a nuestro magnífico corresponsal y gran amigo, Agus Morales.
Pero ayer, para rizar el rizo, me tocaba librar, lo que contribuyó a aumentar mi frustración. Así que me pasé el día en casa sentado en el sofá, haciendo zapping entre la CNN y la BBC, leyendo las actualizaciones de las ediciones digitales, las notas que mis compañeros de la agencia iban enviando a la línea, o colgando mensajes en Facebook sobre el notición.
En definitiva, estuve horas interminables comiéndome las uñas y aburriendo a mi pareja porque un gusanillo en el estómago, un cosquilleo electrificante me convirtieron en el peor compañero de piso, en el amante más descuidado, y me mantuvieron toda la jornada intranquilo y pegado a la blackberry, tal vez deseando que los días libres dejaran de existir.

Osama no se refugiaba armado con su kalashnikov en una cueva lúgubre de una árida montaña en el lugar más recóndito de las indómitas áreas tribales fronterizas con Afganistán, como seguramente estaba en el imaginario de la mayoría.
Resulta que se encontraba en una mansión de la ciudad paquistaní de Abbottabad, una zona de media montaña a tres horas en coche de Islamabad y con uno de los climas más agradables de todo el país, especialmente ahora que en esta parte del mundo el termómetro alcanza temperaturas insufribles.
El terrorista más buscado se escondía en una ciudad que yo había visitado varias veces. La primera de ellas en uno de los primeros viajes que hice con mi actual pareja, quien desde allí curiosamente había ayudado en las tareas de asistencia a los afectados por el terremoto que en 2005 arrasó la región vecina de Cachemira.
La última vez que estuve fue el año pasado, cuando fui a hacer un reportaje sobre las primeras mujeres oficiales del Ejército de Pakistán, quienes se forman en la academia militar de Kakul, la más importante del país y ubicada en Abbottabad.

Con melancolía recuerdo que aquella no fue una jornada fácil. Al trasiego de las entrevistas y la grabación de los recursos audiovisuales se unieron las manifestaciones de lugareños, que bloquearon las principales arterias viarias en protesta por una reforma constitucional que favorecía a una etnia distinta a la suya.
Entretanto, el último gran atentado de corte sectario había dejado ese mismo día decenas de víctimas en otro punto de Pakistán, pero yo estaba colgado sin poder regresar a Islamabad con quien entonces era mi asistente, Waqas Ahmed.
Me refugié en un hotelucho de mala muerte y, a duras penas, conseguí durante unas horas reunir detalles del ataque por teléfono para arreglar el descosido.
Ya entrada la noche, cuando murieron las protestas, puse rumbo de vuelta a Islamabad cansado, aturdido y sin siquiera imaginar que la persona cuyo paradero ha suscitado tantos quebraderos de cabeza en la última década había estado delante de mis narices. Justo delante.

Aquí os dejo los enlaces a la cobertura de la muerte de Bin Laden hecha por mi compañero:

crónica

análisis

contracrónica

Descubriendo el sur. Diario de viaje

2011-01-31T20:30:00.009+01:00

Su rostro, aderezado del ubicuo mostacho indio, está omnipresente en las calles. Aparece sonriendo, también con semblante más serio, en una infinitud de posturas. A menudo lo hace junto a su padre, Karunanidhi, de oscuras gafas, las cuales confieren a este último un aire de mafiosillo. El hijo se llama Stalin porque nació el mismo año en que el dictador soviético falleció. El Stalin indio en realidad es un actor reconvertido a político y heredero de una importante dinastía familiar que ostenta el poder en el estado más meridional del gigante asiático: Tamil Nadu. Me cuenta mi amiga Nirupama Subramanian, periodista del rotativo The Hindu, que ambos -progenitor y vástago- se consideran cuasi dioses en uno de los estados más religiosos del país, considerado uno de los bastiones del hinduismo. De ahí el culto a su figura. Su partido regionalista, que forma parte de la coalición en el Gobierno central, se ha visto recientemente envuelto en el mayor escándalo de corrupción de la última década, que ha llevado a la dimisión a uno de sus miembros, el ahora ya ex ministro de Telecomunicaciones.

Tenía curiosidad por visitar a los tamiles continentales – también están en la república insular de Sri Lanka, en la que son minoría- de manera que en la capital provincial, la populosa ciudad de Chennai (antaño Madras), comencé una escapada de diez días de la jungla urbana de Delhi. Preferí no organizar en exceso mi viaje para dejarme llevar un poco por el instinto en mi primera toma de contacto con el sur. Orgullosos de su identidad cultural, los tamiles hablan una lengua propia, de origen dravídico y largas e impronunciables palabras. El intento de comunicarte con ellos en un mal aprendido hindi toca hueso normalmente, pero el fracaso se subsana con el uso de la lengua del extinto imperio, pues el conocimiento del inglés está bastante más extendido que en otros lugares.

En enero ya tienen temperaturas muy cálidas así que la gran mayoría de los hombres visten una prenda ligera con la que se cubren las piernas a modo de faldilla llamada doti. Esta prenda parece efectivamente un (do)doti cuando se la recogen hasta las rodillas a medida que aprieta el calor. Como sucede en España, donde a los andaluces se los ve como la gente más agradable y simpática, en el sur de la India los habitantes encaran la vida de una manera más tranquila. A esto contribuye seguramente el mayor bienestar y desarrollo de la zona. La pobreza también existe, pero es menos apabullante, y aunque uno de los deportes locales es la meada en el muro –para disuadir a los meones el Ayuntamiento de Chennai ha hecho que se pinten murales por toda la ciudad- la sensación general es que la característica suciedad de las urbes indias no es tan aplastante.

Nirupama lleva ahora una vida más cómoda enrolada en el equipo editorial del periódico quizás de mayor calidad en la India. Al menos es el que a mí más me gusta por sus análisis y reportajes, hechos desde una perspectiva más liberal y de izquierdas. Eso sí, echa de menos sus tiempos de corresponsal en los vecinos Sri Lanka y Pakistán, donde vivió en etapas de enorme ajetreo informativo. En la segunda de ellas se fraguó nuestra amistad. Frente a la redacción del diario para el que trabaja, las autoridades están construyendo la nueva sede del Parlamento regional, un edificio monstruoso de dudosa belleza estética. Lejos de la redacción, Nirupama me condujo a degustar la vida nocturna de Chennai. Básicamente concluye a las once, hora a la que mueren los estruendosos decibelios de los bares. Unos bares que son en realidad restaurantes -aunque en ellos no se pueda apenas hablar y menos aún escuchar- y en apariencia hoteles, con un apéndice de veinte habitaciones como mínimo, condición básica para que el establecimiento pueda servir alcohol.

En esta primera parada urbana ya me enganché a la dosa. La dosa es un fino y extenso pan servido como un rollo y está hecho a partir de harina del arroz que tanto se cultiva en el sur y se moja en los curries, legumbres o se complementa con verduras, normalmente en el desayuno o la cena. En la caótica estación de autobuses de Chennai me embarqué milagrosamente en uno con destino a la ciudad costera de Pondicherry. Y en esta ex colonia francesa, con su casco antiguo a la francesa, conocí a un chico galo como creo que no podía ser de otra manera. Michaël Cohen acababa de terminar sus estudios de Económicas pero no le apetecía un carajo dedicarse a ello así que se había embarcado en una fase de reflexión vital que debía nacer de un largo viaje, cuya primera estación era la India. Y él, al igual que yo, viajaba solo, así que unimos fuerzas, alquilamos unas motocicletas y nos lanzamos a recorrer las playas de la zona, los campos de cultivo y visitamos Auroville, donde nos dejamos envolver un poco por su ambiente hippie.

También juntos nos desplazamos posteriormente a la monumental Thanjaur. Allí intentamos jugar con los chavales al críquet –el deporte rey- y conocimos a decenas de adolescentes encaminados a ingenieros. La ingeniería es la carrera estrella entre la juventud india, a la que se percibe ansiosa de ser partícipe y beneficiaria del vertiginoso progreso económico del país, y con pocas ganas de faenar en el campo, que todavía emplea a la mayor parte de la población trabajadora de un país aún mayoritariamente rural.

El turismo religioso dio paso al de montaña. Penetramos hacia el techo de Tamil Nadu en una odisea de cambios de transporte, incrustados en las carracas con motor que son los autobuses públicos de la potencia surasiática y surcando unas tortuosas carreteras en las que cada curva merece un suspiro. Con montañas de más de 2.000 metros, Kodai Kanal y sus pueblos cercanos son una meca para jóvenes israelíes. Tras varios años de servicio militar obligatorio, los israelíes acuden en masa a la India a centrifugar su cerebro durante unos meses y encarar un futuro lleno de interrogantes. Muchos lo centrifugan a base de los canutos de hachís que tanto se fuman en los prados de la zona, aunque esta afición no es la mejor compañera para las largas caminatas y el senderismo al que invitan sus colinas. En mi fugaz visita recorrí bosque abajo durante varias horas hasta llegar a la pequeña aldea de Bellagabi. Los lugareños me dieron de comer y beber el arroz y el café que cultivan. Bellagabi tiene electricidad y acceso a agua corriente, todos sus niños van a la escuela y chapurrean un inglés aceptable pese a estar aislada de los núcleos urbanos por la complicada orografía.

Esta fue mi última estación en Tamil Nadu y en ella pasé mucho frío por la noche. De la misma manera que me sucedía en Pakistán, y como he podido ir comprobando durante el invierno de Delhi, en la India los edificios están mal aislados y puesto que la mayor parte del año uno se asa de calor y la fase fría es muy corta el sistema de calefacción central se puede decir que es inexistente. En Kodai Kanal, me separé de Michaël y puse rumbo hacia un bello pueblo enclavado en evocadores valles de interminables mantos verdes de plantaciones de té. El sugerente estado que me daba la bienvenida, Kerala, es feudo de unos habitantes que se jactan de que en él, hacia finales de la década de 1950, por primera vez un partido comunista accedió al poder al ganar unas elecciones democráticas. Las banderas rojas con la hoz y el martillo son una constante una vez se entra en la región, aunque como bien me recordaron varios lugareños se trata de un comunismo muy sui generis, al estilo indio.

En Munnar -que así se llama el pueblo de las plantaciones de té- me reencontré con un israelí a quien había conocido en la etapa anterior. Yair Lev no era el típico visitante adolescente de su país, sino un doctor treintañero afincado en Nueva York con un gran currículo viajero a sus espaldas y doble nacionalidad estadounidense. Como ya hiciera con Michäel, con Yair también opté por dejarme llevar un poco. Ambos eran unos fanáticos estudiosos de la Lonely Planet. Esta guía superventas es la biblia del viajero en este tipo de destinos, algo que ha conducido a muchos de los establecimientos mencionados a ser víctimas de su propio éxito. En todo mi viaje no me pude hospedar en ninguno de los hoteles que recomendaba, siempre repletos. Muchos de los restaurantes y cafeterías que aconseja pierden su encanto una vez atestados de turistas y huérfanos de la fauna autóctona.

Aunque judío, Yair pertenece a una familia bastante secular, pero la falta de devoción no le exime sin embargo de enfrentarse al dilema de perpetuar el judaísmo en sus descendientes. El objetivo se antoja un tanto complicado con su pareja actual: una griega cristiana. Para los judíos, la mujer es quien transmite la herencia religiosa a los hijos. Nuestra despedida ocurrió en Cochín. Una ciudad vibrante, cruce de culturas y religiones, donde lo mismo te encuentras con una iglesia ortodoxa que católica, un templo hindú, una mezquita de la secta ahmadi o una sinagoga. Y en la misma Cochín, el israelí y yo nos deleitamos practicando la destreza del regateo mientras hacíamos la compra del suculento marisco y pescado que después, por pocas rupias, te cocinaban los restauradores locales.

Un mes en la India

2010-12-24T14:08:00.004+01:00

Alzo la vista desde mi escritorio y veo un retrato luminoso de Mohamed Alí Jinnah, el fundador de Pakistán. La imagen corresponde a un monumento situado a la entrada de Islamabad y fue tomada por mi amigo fotógrafo y galés Jason Tanner. Jason quiso obsequiarme esta fotografía como recuerdo inexcusable de mi anterior hogar y para compensar al tiempo la agradable prolongación a varias semanas de una visita a Delhi que inicialmente se esperaba de pocos días. A pesar de la negativa de las autoridades paquistaníes a concederle un visado de periodista –razón por la cual él había venido a la India- y de la consiguiente frustración por ello, nos lo pasamos bien durante su estancia. Me ayudó a hacer más llevadera la transición que comencé a mediados de noviembre tras cruzar al otro lado de la línea para asistir a la proyección de la segunda parte de la película (como describió esta aventura un amigo diplomático mexicano). Algunos dirán que las segundas partes nunca fueron buenas; yo prefiero hacer caso a mi colega Agus Morales y creer que el cambio de ciudades que él y yo hemos hecho para prorrogar nuestra travesía por el sur de Asia es un cruce que atesora un gran romanticismo y que nos bañará de alegrías y desventuras, pero sobre todo de inolvidables experiencias.

Parte hasta hace pocas décadas de una misma idea que se hizo añicos por cuestiones de culto y alguna que otra intervención externa, Delhi hoy no está ni muy lejos de Islamabad ni es tan distinta a ciertas esencias de la vida que yo chupé en Pakistán, y sin embargo a veces parece que se encuentra en un mundo aparte. En las primeras semanas recuperé la conocida sensación de vivir en una gran ciudad, una sensación que tenía en cierto modo aletargada tras pasar tres años en una atípica capital como es Islamabad, tan pequeña y tranquila, espaciosa y accesible. Delhi por el contrario es un bullicio constante, un caos de indescifrables dimensiones del que son partícipes una amalgama de ruidos y olores intensos y un gentío y tráfico inabordables. El choque inicial tuvo varios apéndices. Pasé de tener un casero gay, tolerante, razonable y atento en el islámico Pakistán a encontrarme con un párroco cristiano protestante, embaucador e interesado en una Nueva Delhi en la que los precios de los pisos se disparaban con la excusa de la modernización de la ciudad tras albergar los juegos de la Commonwealth e implantar el metro. Su avaricia y engaño resultó ser un patrón similar entre los humildes conductores de rickshaw o motocarro. A este medio de transporte me he ido poco a poco acostumbrando después de años disfrutando de coche y conductor propios en Islamabad, donde este tipo de vehículos ni siquiera tenían permitido el acceso. Dicen las malas lenguas que el regateo es cosa de moros. Yo doy fe de que hindúes y sijs son tan o más doctos que árabes y otros musulmanes en esta tarea. Quizás lo más difícil en esta transición ha sido despojarme de mi libertad después de casi un lustro en el que trabajé siempre solo en mi casa, que fue a la vez mi oficina, para comenzar ahora a asumir una jerarquía en la que el jefe avista y evalúa desde cerca tus movimientos, para bien y para mal.

Una vez amortiguados estos primeros golpes, me froto las manos pensando en que mi nuevo hogar, un país gigantesco multirreligioso y multicultural, de profundos contrastes que van desde el lujo desorbitado a la pobreza más lamentable, me ofrece una estupenda atalaya para descubrir y explorar. Y a eso voy, a descubrir y a explorar, ahora que estoy ubicado en el corazón del sur de Asia, a las puertas de tantas y tan diversas cosas, y en una ciudad en la que el tiempo no se para nunca. Nunca.

¡Hasta pronto Pakistán!

2010-11-12T14:19:00.001+01:00

Cómo resumir en unas líneas lo que ha sido para mí Pakistán en estos últimos tres años… Difícil tarea. Por encima de todas las crisis y conspiraciones, tragedias y conflictos, desafíos y complicaciones, Pakistán ha sido una formidable experiencia y un hogar agradable. Ha sido mi casa ¡Y qué casa!, una muy cálida, con muchas sonrisas y plácidas conversaciones, con amigos circulando por ella constantemente.
Me voy de este país con una gran pena pero sobre todo con la satisfacción de haberlo conocido, aunque sólo haya sido por una breve etapa de tres años que nada más son un granito de arena en el reloj de su historia moderna y de la trayectoria que espero le suceda. Tres años repletos, no obstante, de historias, sueños y aventuras. Me marcho algo triste, sí, aunque lo hago con la certidumbre de que no tardaré mucho en volver a visitarlo porque en él dejo estupendos amigos que a buen seguro perdurarán en el tiempo.
Todo empezó en enero de 2008 cuando yo vivía una vida relativamente tranquila en mi bien querido Berlín. Un amigo me planteó la posibilidad de trabajar en Pakistán, a las puertas del centro y el sur de Asia, en un país y una región poco o nada conocidas por mí hasta entonces. Era un cambio radical para un joven inexperto como yo, recién salido del horno universitario, que apenas llevaba un par de años trabajando como periodista. Pero no lo pensé mucho. Me lancé sin dar pábulo a las dudas, a los miedos y complejos.
Vine con el apoyo ciego de mis padres y amigos pese a su preocupación pues esta vez el nuevo destino para este culo inquieto era una de las zonas más calientes del planeta. Y no precisamente por sus veranos de más de seis meses.
Me adentré en un mar a veces revuelto, otras, extraño, a menudo con la corriente en contra y sin un destino claro, o con destinos cruzados. Planté cara a la marejada, y salí a flote. Aprendí a convivir en sus aguas a base de tragarla.
Como periodista cubrí algunos de los peores dramas humanos, atentados y sucesos de violencia imaginables, comprendí que la democracia no son sólo elecciones o partidos, sino también personas y, sobre todo, familias. Entendí que la separación de poderes a veces es algo de los libros y que las ecuaciones de intereses estratégicos pueden con frecuencia ser muy complejas. Lamenté en más de una ocasión que las líneas divisorias entre grupos de población sean tremendamente gruesas e insuperables.
Es triste pero es cierto que los avatares informativos raramente fueron benévolos. También es cierto que no sólo tiene culpa de ello la inestable y volátil idiosincrasia del lugar, sino los viciados cánones del oficio periodístico, una profesión cada vez menos original y en profunda crisis de identidad. Pero lejos del pesimismo que transmitieron muchos de los eventos mediáticos que me tocó descifrar, Pakistán me ha demostrado ser cuna de alguna gente formidable, valiente y luchadora, a la que admiro enormemente.
Visité el país desde el montañoso norte al llano y desértico sur, desde el picante este al salado oeste y hallé con frecuencia corazones abiertos y ganas de conversación; por lo general, encontré respeto y aprecio hacia este huésped. Un huésped que siempre intentó ser uno más y no molestar.
Ahora siento que sin Islamabad, sin Pakistán, yo ya no sería nunca el mismo. Es una parte de mí, insustituible y muy importante, que guardaré eternamente y sacaré a relucir con nostalgia, empatía y orgullo.
Deseo que esta tierra, nido de culturas y religiones, cruce de civilizaciones, depósito de Historia y hoy epicentro del presente y futuro de tantas cosas -algunas buenas y otras no tanto- encuentre una senda de paz que permita a su gente desarrollar al máximo su grandioso potencial.
PAKISTAN ZINDABAD!!

Tres años en Pakistán

2010-11-01T11:58:00.007+01:00

Ahora que estoy a punto de marchar, cuelgo aquí unos vídeos sobre mi etapa en este apasionante país ¡Espero que os gusten!

Memoria de algunos de los momentos vividos en Pakistán con imágenes tomadas por un servidor y música de varios artistas paquistaníes.
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Resumen de los principales acontecimientos ocurridos entre 2008 y 2010 a través de extractos de crónicas de radio, fotografías y con música del maestro Nusrat Fateh Ali Khan de fondo.
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Foto: Pintura en la pared de una escuela pública de Islamabad que muestra la bandera y el mapa de Pakistán con las diferentes provincias junto a los retratos del legendario poeta Allama Iqbal (izquierda) y del fundador de la patria, Mohamed Ali Jinnah (derecha). Crédito: igb

Unos valientes en el rincón más olvidado de Pakistán

2010-10-04T19:05:00.003+02:00

A finales de la semana pasada estuve un par de días con un grupo de valientes que fueron a una parte arrasada por las inundaciones en la provincia más olvidada de Pakistán. Eran los miembros de un equipo médico de la Agencia Española de Cooperación, que venían para ayudar a los más necesitados de la región de Baluchistán. A pesar de las duras condiciones que afrontamos fue una experiencia sensacional poder estar un tiempo junto a estos cooperantes, gente con mucha valía y sobre todo un gran corazón.

Aquí cuelgo la cobertura que hice durante mi visita y algunas fotos del viaje.

Crónica sobre el trabajo de la AECID
Crónica sobre la situación en Baluchistán
Vídeo sobre el trabajo de la AECID
Vídeo sobre la situación en Baluchistán

Contradicciones

2010-09-29T09:33:00.003+02:00

Esta semana apareció en la portada del influyente diario paquistaní "Dawn" una conocida foto del excelente fotoperiodista español Emilio Morenatti. La instantánea muestra a un grupo de niñas en fila observando atentamente algo. La fuerza de la imagen radica en la diversidad en la expresión del rostro de cada una de las menores: pasividad, sorpresa, miedo, desconfianza, tristeza... La foto fue hecha años atrás en Afganistán y ampliada es como un cuadro. Contiene tanta información, que uno podría quedarse observándola durante horas e intentar descifrar las historias personales de las pequeñas. Hasta aquí todo bien, el único y gran pero: La imagen fue utilizada por el Banco de Punjab en un anuncio en el que se pide ayuda para las víctimas de las graves inundaciones en Pakistán. Supongo que debe haber suficientes fotos de afectados paquistaníes que sirvan igualmente de gancho...

Cara a cara con el primer ministro

2010-08-25T14:06:00.003+02:00

Guilani dice que la democracia en Pakistán no corre peligro pese al descontento
Igor G. Barbero
Gilgit (Pakistán), 23 ago (EFE).- El primer ministro paquistaní, Yusuf Razá Guilani, aseguró hoy a Efe durante una visita a las remotas áreas del norte, aisladas del país por las inundaciones, que la democracia no corre peligro en Pakistán a pesar del descontento popular por la gestión de la crisis.
"Hay gente que cree que el Gobierno y el Ejército son distintos. Es porque no saben que el Ejército trabaja bajo control del gobierno civil: están para asistirnos y están haciéndolo lo mejor que pueden", dijo Guilani en una entrevista con Efe en un vuelo hacia la región septentrional de Gilgit-Baltistán. Leer

Contraanálisis: La visita relámpago parece ser un fiel reflejo de la actitud de este Gobierno frente a la crisis. Apenas paramos veinte minutos en cada uno de los sitios que visitamos. En este tiempo, el primer ministro lanzaba algunas promeas y casi no dialogaba con los afectados. Guilani iba acompañado de un amplio séquito de ministros y otros altos cargos. ¿Realmente necesitan ir todos para hacer tan poco? De vuelta en la base aérea de Rawalpindi, uno de los ministros, visiblemente cansado de no hacer nada, sugirió a sus colegas que el titular de Interior debería acompañar al jefe de Gobierno en próximas ocasiones...

Fotos: IGB, EFE

Los numerosos dramas de Pakistán...

2010-08-22T13:37:00.000+02:00

Igor G. Barbero/ Selección de temas de la última semana

Ejército de Pakistán sale fortalecido de la crisis de las inundaciones
Islamabad, 22 ago (EFE).- El Ejército de Pakistán se ha volcado en las tareas de ayuda y, según los analistas, ha ganado apoyo popular desde que irrumpieron a finales de julio las inundaciones, que hoy siguen amenazando al sur paquistaní. Leer

Insuficiente protección deja a Pakistán indefenso ante la furia del río Indo
Islamabad, 21 ago (EFE).- Durante siglos adorado, temido y cuna de culturas, el río Indo, que hoy anegó otras noventa aldeas en el sur paquistaní, se ha convertido esta vez en una trampa, con un deteriorado e insuficiente sistema de presas y canales que no ha servido para detener los efectos de las inundaciones. Leer

Inundaciones destruyen miles escuelas y golpean a sector educativo paquistaní
Islamabad, 20 ago (EFE).- Con varios miles de escuelas destruidas por las inundaciones o convertidas en refugios para los afectados, el débil sistema educativo ha sufrido un duro golpe en Pakistán, donde las autoridades empiezan a preparar los costosos planes de rehabilitación de las zonas catastróficas.
En tres semanas, la violencia de las aguas ha destruido o dañado gravemente trece veces más centros escolares que la insurgencia talibán en tres años de ataques sistemáticos en el marco de su campaña contra la educación femenina. Leer

Ban pide más apoyo al mundo para afrontar las inundaciones de Pakistán
Rawalpindi (Pakistán), 15 ago (EFE).- El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, pidió hoy en Pakistán a la comunidad internacional que aumente sus esfuerzos para ayudar a los millones de afectados por las inundaciones que sufre el país, una catástrofe sin parangón, dijo, que está lejos de terminar.
"He visto muchos desastres naturales en todo el mundo, pero nunca nada como esto (las inundaciones). Esto todavía no se ha acabado, continuará durante semanas", declaró Ban en una rueda de prensa en la base aérea militar de Chaklala, cerca de Islamabad, antes de abandonar Pakistán después de una visita de un día. Leer

Pakistán conmemora su independencia luchando contra las inundaciones
Islamabad, 14 ago (EFE).- Pakistán conmemoró hoy sin grandes fastos su día de la independencia más triste en mucho tiempo, con millones de personas necesitadas de ayuda urgente tras unas devastadoras inundaciones que han superado la capacidad de reacción de las autoridades. Leer

Las inundaciones arrasan con la agricultura, motor de la economía paquistaní
Islamabad, 13 ago (EFE).- Las aguas desbordadas del río Indo y sus afluentes han inundado grandes extensiones de cultivo en Pakistán, especialmente en el Punjab, considerado el "granero" del país, y ponen así en juego el sustento de vida de millones de afectados, que han comenzado el Ramadán más duro de sus vidas. Leer

Vídeos
- Ayuda humanitaria española
- Devastación

El devastado noroeste trata de sobreponerse a las inundaciones

2010-08-13T12:56:00.002+02:00

Igor G. Barbero
Nowshera (Pakistán), 12 ago (EFE).- Dos semanas después del inicio de las peores inundaciones sufridas por Pakistán, decenas de miles de personas intentan recuperarse de la tragedia mientras esperan asistencia en las zonas más afectadas del noroeste del país.
La hierba brota verde en los tejados que se mantienen en pie, pero los embarrados caminos de las ciudades de Nowshera y Charsada, en la devastada provincia de Khyber-Pakhtunkhwa, recuerdan que la catástrofe les visitó hace nada, aunque los lugareños se afanen con las palas en volver a la normalidad.
Las tiendas de campaña están desperdigadas por cada mediana, en cada espacio útil, manadas de búfalos pastan separados a pocos metros de las comunidades de afectados que ahora viven al raso, y todavía muchos lugares, incluso los cementerios, están inundados.
La marca del agua no engaña, alcanzó más de dos metros en amplias zonas, y arrasó.
"El agua llegó de repente. Estaba lloviendo mucho pero no esperábamos una cosa así. Nuestra casa desapareció literalmente del mapa y cuatro familiares se fueron con ella, murieron en la riada", se lamentó a Efe Nusrat Manir, cuya vivienda estaba situada al lado del río.
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Fotos: IGB

El silencio de la montaña...

2010-08-10T13:01:00.000+02:00

A finales de julio se estrelló un avión Airbus de la segunda comapañía aérea de Pakistán contra las colinas de la Margala, en Islamabad. Ninguno de los pasajeros sobrevivió. El lugar del accidente está muy cerca de un complejo de ocio al que miles de ciudadanos van cada fin de semana a pasar el día, pasear o comer algo mientras disfrutan de una vista panorámica de la capital paquistaní. Algunos aficionados a la montaña también hacen senderismo por la zona. Días después de la catástrofe me desplacé con una colega a ver cómo estaba la situación. Para ello tuvimos que esforzarnos un poco y subir unas pendientes muy duras.
La verde montaña tiene ahora una llamativa calva marrón en el lugar donde se estrelló el aparato, algunos de cuyos restos todavía permanecen sin recoger. Al comienzo de la última subida, de la recta final para llegar a la zona cero, resulta lamentable ver cómo han quedado abanadonados en la naturaleza cientos y cientos de bolsas, cajas y botellas de plástico. Se trata de la comida y bebida de los operarios, periodistas o policías que trabajaron durante el día de la tragedia.

Las mujeres del Ejército paquistaní quieren armas

2010-06-05T07:17:00.003+02:00

Igor G. Barbero
Abbottabad (Pakistán), 3 jun (EFE).- Treinta y ocho mujeres han cumplido el sueño de entrar en la institución más poderosa de Pakistán, el Ejército, pero ahora las primeras mujeres oficiales de la Academia Militar aspiran a empuñar pronto las armas y defender al país en alguno de sus frentes.
Entre gritos de "Alá Hu" (Alá, sólo Él) de cientos de hombres cadetes, un grupo de 38 mujeres hace estiramientos, flexiones y otra serie de ejercicios con sus recién estrenados chándales, verde oscuro, de la enseña nacional a las afueras de la ciudad de Abbottabad, en el norte de Pakistán.
Son la séptima promoción de féminas que llega a la prestigiosa Academia Militar de Kakul, donde en torno a 200 se han graduado ya desde que el ex presidente y antiguo jefe del Ejército paquistaní Pervez Musharraf decidiese a finales de 2006 abrir a la mujer el cuerpo de oficiales. Y la motivación sigue creciendo.
"Está siendo una experiencia exitosa. El volumen de cadetes ha aumentado con el tiempo y también el número de solicitudes. Hemos pasado de cien (hace cuatro años) a 2.350 actualmente", explica a Efe el general Rahil Sharif, a cargo de este centro, creado décadas atrás por el Imperio Británico.
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Treinta años de refugiados afganos

2010-05-10T14:19:00.002+02:00

Igor G. Barbero
Islamabad, 8 abr (EFE).- Pese a la resistencia de las autoridades paquistaníes, más de 1,7 millones de afganos siguen refugiados en Pakistán tres décadas después de la invasión soviética a Afganistán, ante la difícil perspectiva de regresar a un país aún sumido en conflicto y del que se han desligado.
Con desgana, el Gobierno paquistaní decidió hace poco ampliar hasta 2012 su plazo de estancia en Pakistán, mientras el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) continúa con el proceso de repatriación, que desde la caída de los talibanes en 2001 ha conseguido el retorno voluntario de 3,6 millones de afganos.
"Claro que me gustaría volver algún día a Afganistán, pero no tengo nada allí ahora y todavía están los estadounidenses", dice a Efe Gul Naveed, natural de la provincia afgana de Kunduz (norte) pero residente en Pakistán desde hace ya casi treinta años.
Naveed, que llegó siendo niño y huyendo de la guerra, vive hoy junto a unas 600 familias en una paupérrima colonia a las afueras de Islamabad, sin tendido eléctrico ni acceso a agua corriente.
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Fotos: IGB, EFE

Cinéfilos en Pakistán

2010-04-12T18:46:00.001+02:00

Hace unos meses un diplomático español de visita me describió como buen ejemplo de cooperación entre Pakistán y España la lucha contra la piratería. Tuve que contener la risa para continuar con la entrevista, aunque me hubiera quedado muy a gusto regalándole las diez últimas películas nominadas a los Óscar. Todas ellas accesibles, antes de ser comercializadas por la distribuidora, en las tiendas de DVD que abundan en Islamabad.
En estos comercios, custodiados por la Policía, los únicos productos que se venden son "pirata" y no hay siquiera un indicio de voluntad por parte de las autoridades para que la situación cambie. "Es casi imposible encontrar productos originales en Pakistán. Yo decidí piratear mi propia película para evitar que lo hicieran otros", me explicó una vez un director de cine paquistaní.
No hay duda de que la expansión del pirateo ha contribuido a hundir en la miseria a la industria cinematográfica de la nación surasiática, donde cada poco cierra sus puertas alguna antigua sala de proyección. Desaparecen los cines pequeños, que quedan reservados para las deficientes creaciones nacionales, y al mismo tiempo, la globalización salpica el paisaje de modernos multisala en muchas de las grandes ciudades. Allí, por lo general, el producto que se exhibe procede de las potentes industrias estadounidense de "Hollywood" o india de "Bollywood".
Poco le importa al ciudadano de a pie a la hora de decantarse para su entretenimiento por la oferta india que la cúpula militar y parte de la clase política de su país sigan considerando a la potencia nuclear vecina como el eterno enemigo. Pero es que las propias Fuerzas Armadas paquistaníes, que justifican su hegemónico poder en la disuasión de la "amenaza" india, poseen incluso cines en los que las pelis estrella son de la marca Bollywood. ¿Contradictorio, no?
Quizás sí. No obstante, para corregir esta desviación en las aficiones de las masas, las autoridades tienen la deferencia patriótica de imponer a los espectadores la audición del himno nacional antes de que comience la maratón audiovisual. Desde hace meses la música va acompañada de imágenes de los tesoros arquitectónicos y paisajísticos del país o de las fuerzas de seguridad. Son pocos los que optan por permanecer sentados devorando palomitas o samosas mientras los demás se levantan como un resorte con la mano en el pecho.
Después ya comienza la sesión... y las conversaciones de móvil o los gritos de la jauría en las escenas que se pasan de románticas. Y cada película es un mar de sorpresas. En mi última experiencia en un cine de Rawalpindi, el encargado se olvidó de encender el proyector tras el intermedio. El sonido del filme transcurrió durante casi diez minutos ante la ira de los presentes, que cargaron con la cabina del despistado, contra la cual llovieron bolsas de palomitas y latas de refrescos. Esto es Pakistán, tome asiento, que comienza la función.

¡Feliz cumple, Islamabad!

2010-03-27T12:48:00.005+01:00

Igor G. Barbero
Islamabad, 27 mar (EFE).- Cuando se cumplen 50 años desde su fundación, Islamabad, capital política de Pakistán, se ha consolidado como una ciudad moderna y funcional, pero crece sin una dirección ni identidad claras, alejada de las realidades del país y vulnerable a sus problemas.
Diseñada en 1960 a golpe de escuadra y cartabón por el arquitecto y urbanista griego Constantinos Dioxadis, Islamabad, o "lugar donde habita el Islam", nació pensada para evitar luchas locales por la capitalidad, en un zona estratégicamente segura y con un clima más benévolo, rodeada de lagos y colinas no lejanas al Himalaya.
Desde entonces, la ciudad se ha desarrollado como un centro de frenéticas actividades políticas y diplomáticas, aunque huérfana de vida cultural y empuje financiero.
Además, algunos críticos dicen de Islamabad que no es más que una "burbuja" separada del país por 14 kilómetros, los que distan de la bulliciosa ciudad vecina de Rawalpindi.
"En términos de calidad de vida en esta parte de Asia y en Pakistán es quizá una de las mejores ciudades. Es ordenada, con muchas zonas verdes, con servicios, poco contaminada... pero sigue careciendo de una identidad propia", dijo a Efe el analista Humayun Khan, del gubernamental Instituto de Estudios Estratégicos.
Según Khan, aún hay pocas personas que puedan ser consideradas de Islamabad, destino para muchos de paso temporal y punto de encuentro de trabajadores de todas las etnias y lugares del país, lo que "se ve cuando hay fiestas nacionales, porque se queda totalmente vacía".
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Fotos: IGB, EFE

Un año sin la ilusión del críquet

2010-03-09T09:33:00.002+01:00

Igor G. Barbero
Lahore (Pakistán), 3 mar (EFE).- Un año después del atentado contra la selección de Sri Lanka, los paquistaníes suspiran por el retorno a su país de los partidos internacionales de críquet, el deporte rey en el sur de Asia y fenómeno de masas en Pakistán.
El 3 de marzo de 2009, un comando de terroristas atacaron el convoy ceilandés a su paso por la Plaza Liberty de la ciudad de Lahore (este) con el objetivo de secuestrar a sus integrantes cuando se dirigían al estadio Gaddafi para disputar un partido contra la selección de Pakistán.
El asalto se saldó con la muerte de siete personas, la mayoría de ellos policías de la escolta de Sri Lanka, y dejó heridos de bala a algunos jugadores del equipo, quienes fueron inmediatamente evacuados a su país.
El atentado llevó al Consejo Internacional de Críquet (ICC) a suspender de manera indefinida la disputa de partidos internacionales en Pakistán.
"Fue muy triste, un duro golpe para los aficionados. Aquí todo el mundo ama el críquet y hemos hecho muchos sacrificios", se lamentó el ex jugador y jefe operativo de la Federación de Críquet de Pakistán (PCB), Wasim Bari.
Desde su despacho acristalado en el estadio Gaddafi, con vistas a la enorme cancha de juego, Bari explicó a Efe que su organismo está "continuamente en consultas" con las autoridades internacionales para conseguir que las gradas, hoy vacías, vuelvan pronto a ser un hervidero de gente.
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Fotos: IGB, EFE

Bhutto, la marca política de Pakistán

2010-03-09T09:25:00.003+01:00

Igor G. Barbero
Islamabad, 20 feb (EFE).- Dos años después de su muerte, la carismática ex primera ministra Benazir Bhutto sigue omnipresente en Pakistán, donde su nombre ha rebautizado ya desde un aeropuerto internacional a hospitales, parques, escuelas, avenidas e incluso un campeonato de boxeo.
El gobernante Partido Popular (PPP), liderado ahora por Asif Alí Zardari, viudo de Bhutto, ha explotado su figura para campañas sociales, iniciativas políticas o convenciones, y conseguido que sellos y monedas con su rostro entren en circulación.
El culto llega hasta el punto de que la foto de Benazir es más visible en los carteles políticos, los anuncios publicitarios del Gobierno o las recepciones oficiales que las de su viudo y actual presidente del país o cualquier otra personalidad del partido.
"Cuando una persona de ese relieve muere, y lo hace de una manera tan trágica, hay una tendencia a olvidar los aspectos negativos y a resaltar los positivos. El partido, al estar en el Gobierno, ha sabido levantar la imagen de Bhutto en toda su expresión", expuso a Efe una fuente diplomática occidental.

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Fotos: IGB, EFE

¿Tiene salvación el cine de Lollywood?

2010-03-09T09:17:00.002+01:00

Lahore (Pakistán), 23 feb (EFE).- Nuevos talentos paquistaníes pugnan por rejuvenecer Lollywood, la industria del cine en Pakistán, cuyas viejas glorias resisten ancladas en un pasado de esplendor que hace décadas sucumbió a la eclosión del vecino Bollywood.
Este fin de semana, jóvenes creadores, cineastas amateurs y estudiantes se dieron cita en Lahore, capital cultural de Pakistán, para la cuarta edición de un festival de cortometrajes organizado en la Universidad LUMS, un centro privado al que algunos consideran la "Harvard" paquistaní.
Bajo el título "Made in Pakistan", el plato estrella fue un documental sobre la vida de cuatro paquistaníes -un abogado, una periodista, un político y la relaciones públicas de un diseñador- durante los meses convulsos que precedieron y sucedieron al asesinato de la ex primera ministra Benazir Bhutto y las elecciones legislativas de 2008.
"Hay muchos estereotipos sobre Pakistán, pero este país es más diverso. Es importante que haya películas de entretenimiento, documentales, que sirvan de plataforma para transmitir este mensaje", dijo a Efe el director del corto, Nasir Khan.
En el festival, se presentaron obras que denotan un estilo más fresco, que bebe de modernas influencias del cine occidental, domina mejor los aspectos técnicos y se desliga del clásico melodrama de Lollywood.
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Fotos: IGB, EFE

Una fábrica de sueños

2010-02-05T06:57:00.004+01:00

Son miles de autómatas los que en un proceso ininterrumpido en la ciudad industrial paquistaní de Sialkot cortan las planchas de cuero sintético, plasman la serigrafía, secan la pintura, realizan infinitos controles de calidad y a golpe de aguja, hilo y dedal cosen mediante una complicada técnica tradicional buena parte de los esféricos con los que las estrellas de fútbol alimentan los sueños de tantos millones de personas. Recientemente, tuve la oportunidad de ver de cerca el entramado de estas fábricas futboleras. Pero no sólo eso. Ahora además tengo dos estupendos balones de la mejor calidad en mi casa!! Me gusta el fútbol...

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Fotos: IGB, EFE

¿Pakistán, la meca del Beetle?

2010-01-20T08:58:00.007+01:00

Los primeros modelos de la marca alemana llegaron a estas tierras poco después de la independencia, en los años 50, de la mano de funcionarios civiles y oficiales del Ejército que servían en el extranjero. Después se empezaron a importar pero la expansión de los coches japoneses hizo que muchos acabaran en el chatarrero. Hoy aún quedan varios centenares de ejemplares y un grupo de fanáticos y entusiastas que se empeñan en mantenerlos vivos y visibles en las carreteras paquistaníes.

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Fotos: IGB, EFE

Una luz en la oscuridad de la región

2010-01-15T15:20:00.006+01:00

Este lunes entrevisté en su residencia de Lahore al escritor y periodista paquistaní Ahmed Rashid, probablemente una de las mayores autoridades hoy en día sobre Pakistán, Afganistán y Asia Central. Las estanterías de su despacho están nutridas con cientos y cientos de libros sobre estos países pero también sobre poesía y literatura. Rashid departe con una riquísima densidad en el fondo y con una fluidez gratificante en la forma. Tiene un deje de persona inquieta, curiosa y esforzada. Gobiernos y ONG acuden para recibir consejos a un viejo lobo que ha chupado el polvo durante décadas y que se ha acercado a todas las fuentes, sin olvidarse a ninguna.
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Foto: IGB, EFE

El Serena se monta en el dólar...

2010-01-06T15:48:00.008+01:00

...cuando a su alrededor todo es miseria ya
En tiempos de crisis negocio seguro. Eso han debido pensar los propietarios del lujoso hotel Serena de Islamabad, el establecimiento de cinco estrellas más significativo hoy en día en Pakistán tras la caída en desgracia del Marriott. Con el país sumido en el caos, con pocos lunáticos que quieran visitarlo y los propios paquistaníes haciendo las maletas en busca de mejor suerte fuera, el Serena ha decidido multiplicar sus precios. Empezando por su club deportivo, que incluye sauna, gimnasio y piscina, destino frecuentado por muchos expatriados y paquistaníes de clase media-alta. Han debido pensar que ya sólo vienen a la nación estigmatizada por el terrorismo diplomáticos ricachones. De esta manera, se han permitido una subida de más del 200 por ciento en los abonos que han justificado con la ampliación de las instalaciones. Darse un baño en su piscina costará dentro de poco más que en los mejores complejos deportivos occidentales. Se me acabaron los lujos pero que me quiten lo bailao. Tendré que buscar ahora otro lugar para refrescar mis calores veraniegos. Lástima que se hagan tan mal las cosas.

Foto: En el Serena con algunos amigos en verano de 2009

Aprender español en Pakistán

2010-01-05T07:56:00.004+01:00

En un país donde casi siempre todo acaba centrándose en la seguridad, hay que aplaudir el esfuerzo de dos mujeres, Pilar y Fernanda, por acercar la lengua española a los paquistaníes. Pronto comienzan nuevos cursos en la ÚNICA ESCUELA DE ESPAÑOL DE PAKISTÁN!!

Una Ashura en Pakistán

2009-12-30T09:11:00.005+01:00

La "Ashura", el décimo día del mes sagrado de Muharram, es la fecha más importante del calendario islámico de los chiíes, corriente minoritaria en el mundo musulmán y también en Pakistán, donde representan en torno al 20 por ciento de los 170 millones de habitantes.
Durante esta jornada, los fieles conmemoran con fervor el martirio del imán Husein, nieto del profeta Mahoma, quien un día antes de morir fue derrotado junto a 72 compañeros en la batalla de Kárbala (Irak) por el ejército del califa omeya Yazid I.
Pero siglos después de estos hechos, ocurridos en el año 680, los caminos de los suníes y chiíes siguen distantes. Quizás no para la mayoría, pero sí para algunos radicales y extremistas que se esfuerzan en empañar estas fechas. Al menos cuatro ataques sectarios, tres de ellos en la metrópolis de Karachi (sur), han tenido este año como objetivo procesiones religiosas en Pakistán. El saldo: Miles de comercios destruidos, cientos de heridos y unos 60 muertos.
En la Ashura, los chiíes se golpean la cabeza, el pecho y la espalda, ya sea con las manos o con objetos cortantes como látigos con cuchillos, al tiempo que cantan en recuerdo a Husein.
Las fotos son de una congregación en la ciudad de Rawalpindi, cerca de Islamabad. Incluso algunos menores emulan a sus padres y empiezan a flagelarse. Los médicos curan las heridas a los varones y anestesian, siempre con la misma aguja, a los fieles que así lo requieren. Las mujeres, vestidas de negro riguroso, observan el ritual lejos del corro donde se registra la acción.

Fotos: IGB, 27 dic 09

Dos años sin Benazir Bhutto

2009-12-30T08:41:00.004+01:00

"Pakistán recuerda a ex primera ministra Bhutto dos años después de su muerte"
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Rawalpindi (Pakistán), 27 dic (EFE).- Inmerso en una ola de violencia insurgente, Pakistán conmemoró hoy con distintos actos y homenajes por todo el país el segundo aniversario del asesinato de la ex primera ministra Benazir Bhutto.
"Benazir siguió el camino de los mártires", dijo hoy su viudo y actual presidente del país, Asif Alí Zardari, en un intenso discurso, tras visitar el mausoleo de Garhi Khuda Bakhsh, situado en el municipio meridional de Naudero, donde Bhutto está enterrada junto a varios de sus familiares. Leer más

"Pakistán, incapaz de descifrar la muerte de Bhutto dos años después"
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Islamabad, 23 dic (EFE).- Dos años después de la muerte de la ex primera ministra Benazir Bhutto, su viudo, Asif Alí Zardari, resiste debilitado en la Presidencia de Pakistán y la ONU sigue atascada en la investigación sobre su asesinato.
Con diversas teorías de la conspiración sin enterrar, el Gobierno paquistaní, encabezado por el Partido Popular (PPP) de Bhutto, se aferra a una comisión de la ONU para esclarecer "los hechos y circunstancias" del asesinato, aunque su mandato ha tenido que ser ampliado hasta marzo por la dificultad de las pesquisas. Leer más

Fotos: Un seguidor de Bhutto reza por la fallecida ex primera ministra / Un ex oficial de protocolo de Benazir muestra una foto del atentado que acabó con su vida (Textos y fotos: IGB, EFE)

Kilómetros madrugadores en Islamabad

2009-12-06T18:29:00.004+01:00

Este domingo tocó madrugar para hacer deporte en Islamabad. No importa la falta de entrenamiento, todo sea por una buena causa: recaudar dinero para un hospicio. Carrera para unos y caminata para otros en el interior del enclave diplomático, un recinto dotado de fuertes medidas de seguridad donde se encuentra la mayoría de las embajadas. Mi marca: 5 kilómetros, 26 minutos y 40 segundos. Por suerte, luego nos esperaba un buen "brunch" a la canadiense (almuerzo) para recuperar energías.

Mujeres en Pakistán

2009-11-26T08:37:00.005+01:00

VIOLENCIA MACHISTA

"Pakistán paraliza ley contra la violencia machista por presiones religiosas"
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Islamabad, 25 nov (EFE).- Las autoridades de Pakistán admitieron hoy que la aprobación de una ley contra la violencia doméstica, con innovadores mecanismos de denuncia del maltrato de la mujer, ha sido paralizada debido a las reticencias del Consejo de Ideología Islámica.
El proyecto legal, que prevé asistencia jurídica y económica para las víctimas a través de órdenes de protección o penas de cárcel para los agresores, había sido calificado de "avance histórico" en el país, donde sólo en 2008 más de 1.420 mujeres fueron asesinadas, casi 1.790 secuestradas y unas 475 violadas, según informes de varias ONG. Leer más

"Pakistán, decidido a controlar la venta ácido para frenar ataques sexistas"
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Islamabad, 9 dic (EFE).- La facilidad para comprar ácido en Pakistán ha contribuido a que su uso en ataques sexistas haya aumentado en los últimos años, pero el Tribunal Supremo (TS) ha instado al Gobierno a fijar un marco legal que limite la venta de un "arma" que en 2008 se cobró la vida de al menos 37 mujeres.
La petición del TS, que tuvo lugar a finales de noviembre y fue aplaudida por grupos defensores de los derechos de la mujer, ha venido acompañada de sentencias judiciales recientes con las penas contra agresores más elevadas de la historia del país. Leer más

Textos: IGB

Sin té con leche por una nueva crisis del azúcar

2009-11-22T09:32:00.002+01:00

Islamabad, 21 nov (EFE).- Azotados por el terrorismo y la crisis energética, los paquistaníes sufren ahora la escasez de uno de los bienes más consumidos, el azúcar de su tradicional té con leche, debido a las disputas entre productores y autoridades para fijar los precios de un sector dominado por la clase política.
La crisis, segunda en cuatro años, se desató el pasado septiembre con la llegada de los festejos del fin del mes sagrado del Ramadán, pero las medidas del Gobierno y las decisiones judiciales no sólo no han conseguido corregir la situación, sino que los precios en el mercado han aumentado y la escasez es mayor.
"Llevo un mes sin beber té porque en las tiendas el azúcar es muy caro", explicó a Efe el anciano Puhool Shah tras hacer cola varias horas en Islamabad para comprar dos kilos en un punto de distribución del Gobierno, que esta semana ha introducido en el mercado 100.000 toneladas a precio subsidiado. Leer más

Foto y texto: IGB (EFE)

Lejos de Waziristán todo el invierno

2009-11-16T12:16:00.003+01:00

Igor G. Barbero
Dera Ismail Khan (Pakistán), 13 nov (EFE).- Los más de 200.000 civiles que han huido de los combates en la región tribal de Waziristán del Sur permanecerán alejados de sus hogares al menos hasta la primavera, anunció hoy el Ejército paquistaní durante una visita guiada a una de las zonas de acogida a los desplazados.
"Vencer todos los focos de resistencia insurgente nos va a llevar bastante tiempo y ahora llega el invierno. Esto hace que nos fijemos como objetivo el regreso de los desplazados a Waziristán en marzo o abril", afirmó el teniente general Nadim Ahmad, quien dirige el grupo especial del Ejército de apoyo a los desplazados.
Ahmad encabezó una visita guiada, en la que participó Efe, a la población noroccidental de Dera Ismail Khan, cabecera del distrito homónimo, donde se han refugiado muchos de los civiles que han huido de la operación que las fuerzas de seguridad iniciaron hace cuatro semanas en el principal feudo de los talibanes paquistaníes.
Un estadio de críquet en desuso de esta ciudad se ha convertido en el centro neurálgico para la asistencia a los desplazados, con centros de registro, un hospital militar, talleres para aprender oficios y almacenes de comida, entre otros servicios. Leer más

-Fotos: IGB (EFE)

Huidos de la guerra pero sin derecho a asistencia

2009-11-16T11:46:00.003+01:00

Igor G. Barbero
Rawalpindi (Pakistán), 9 nov (EFE).- Cientos de familias han huido de la guerra contra los talibanes en Waziristán del Sur y hallado refugio en núcleos urbanos como Rawalpindi, pero el Gobierno les niega asistencia por haber salido de las congestionadas zonas de atención a los desplazados.
Casi 600 familias o entre 3.000 y 4.000 personas de Waziristán, región tribal fronteriza con Afganistán, viven actualmente en la capital paquistaní, Islamabad, y en las ciudades vecinas de Rawalpindi y Taxila, según estimaciones de organizaciones benéficas.
"En las últimas semanas está viniendo mucha gente a estas zonas", admitió a Efe Haji Safiq Razaq, de la ONG paquistaní Laraib Welfare Trust.
Pero Rawalpindi o Islamabad quedan a más de 600 kilómetros de los distritos de Dera Ismail Khan y Tank, donde hallan cobijo la mayoría de los 175.000 civiles que la ONU estima que han abandonado Waziristán del Sur y donde las autoridades han habilitado los únicos puntos de registro para desplazados. Leer más

Foto: IGB (EFE)

Una velada de piano en Islamabad

2009-10-02T18:14:00.002+02:00

Islamabad, 1 oct (EFE).- El pianista mexicano Mauricio Náder prologó anoche las celebraciones del segundo centenario de la independencia de México con un recital de música en Islamabad, el primer concierto internacional de piano en el mayor auditorio cultural de la capital paquistaní.
Durante casi noventa minutos y flanqueado por las banderas de México y Pakistán, en un sobrio escenario, Náder (Ciudad de México, 1967) tocó piezas románticas y también de compositores mexicanos actuales, ante unos 200 espectadores que se acercaron al Consejo Nacional de Artes.
"Aquí no tenemos muchos eventos culturales. Aunque hay música clásica paquistaní, es la primera vez que asisto a un concierto de piano. Las embajadas extranjeras deberían promover más eventos así y acercar sus culturas a Pakistán, lo necesitamos", explicó a Efe la espectadora paquistaní Aiza Asam. Leer más
Foto: IGB (EFE)

Historias de coches en Pakistán

2009-09-30T13:35:00.001+02:00

He vivido ya añito y medio en Pakistán y sus gentes siguen fascinándome. Por las perlas que me ofrecen cada día, sin las cuales la vida sería mucho más aburrida. Nunca he entendido demasiado de coches. Aprobé el examen práctico de conducir tras varios intentos y durante años no me puse al volante. Cuando lo hice, la experiencia me demostró que nunca seré un piloto profesional. Creo que en este país no voy a corregir la tendencia.

De viaje en las áreas del norte paquistaníes, un territorio salpicado de gigantescas montañas de árida y agresiva belleza, mi compañera y yo optamos por alquilar un jeep. El primer día nos clavaron un precio excesivo por el vehículo porque la gestión la hicimos desde un lujoso hotel de una pequeña población turística. No obstante, la máquina funcionó perfectamente y recorrimos en ella Deosai, unas llanuras a más de 4.000 metros de altitud en las que vimos preciosos paisajes pero chupamos kilos de polvo.

Como nuestro bolsillo no podía permitirse tal estafa cada día restante de las vacaciones, el siguiente todoterreno lo alquilamos en Skardú, la principal población del distrito. El precio era mucho más asequible y el vehículo parecía perfecto. Además, el dueño daba la impresión de ser un tipo simpático y agradable, muy de la broma. Incluso chapurreaba un poco español. Pero una vez en marcha, el coche daba saltos, a veces pequeños y soportables, casi divertidos, pero en otras ocasiones los meneos se convertían en un masaje lumbar poco apetecible. Los amortiguadores estaban destrozados y eso no lo subsanaba ni el mejor de los conductores . El trayecto no era muy largo así que optamos por continuar y no devolver el jeep. Visitamos dos lagos, disfrutamos de un paseo por un pueblecito de la zona y al término de nuestro viaje intenté hacer comprender al agente, de una manera un tanto didáctica y absurda, que estas cosas no se hacían. Pues claro que se hacen –debió pensar él-. Siempre que haya gente que pique. El repertorio de justificaciones para la rana que nos alquiló fue amplio y fácilmente variable. 1) “Los jeeps están preparados para terrenos montañosos y difíciles. Cuando circulan por carretera asfaltada dan botes”. 2) “Sabes... a veces vienen punjabíes (paquistaníes de la provincia más poblada y rica del país, al este de Pakistán) y se montan seis o siete en la parte trasera”. 3) “Este vehículo nunca ha ofrecido problemas. Eres la primera persona que se queja. Sólo lo notas tú”.
Vista la disparidad de nuestras apreciaciones, consideré que malgastar mi tiempo en discusiones sería en balde. “Mañana no cogeré ninguno de tus vehículos”, amenacé, como si mis superpoderes le fueran a preocupar.

Al decir esto, pasé por alto que el día siguiente era uno de esos festivos en Pakistán en los que hasta los hoteles están cerrados: Eid-ul-Fitr, un equivalente a la Navidad cristiana. Mi compañera y yo nos levantamos temprano y recorrimos las calles desiertas de Skardú, donde niños con pistolas de plástico disparaban contra las bombillas de los comercios cerrados a cal y canto. Por fin divisamos dos coches estacionados cuyos conductores tenían el aspecto de querer ganar unas rupias aquel día. Nos acercamos al primero.

- ¿Por cuánto nos llevas a Khapulu?
- Por 3.500 rupias (35 euros).
- Estás loco tío, te damos 2.000 y vas que chutas. Tu coche no es un todoterreno, está en un estado lamentable.
- De acuerdo, vamos.

La negociación fue sorprendentemente rápida. Nos congratulamos de nuestro éxito y partimos hacia un pueblo recomendado en todas las guías turísticas situado a cien kilómetros de Skardú. El trayecto era en carretera asfaltada y el maisán se portó, nos dio la conversación justa y no importunaba. Aunque conducía de manera un tanto macarra, parecía tener el control de la situación. Una vez en Khapulu, las continuas cuestas de un pueblo levantado sobre el desnivel empezaron a poner a prueba a la carraca que habíamos alquilado.
Cada dos minutos de reloj, el coche se paraba y el conductor tenía que volver a ponerlo en marcha. Yo tenía la corazonada de que tendríamos suerte y el coche aguantaría todo el trayecto restante y así continuamos realizando ciertas paraditas a la vuelta para sacar fotos y hacer ese tipo de cosas que hacen los turistas para justificar sus viajes. En una de esas paraditas, una cabra boca abajo y tiesa como un palo nos sorprendió en un arcén. Esta fue la última parada de nuestro vehículo –¿era quizás una señal maldita?- porque cuando nos dispusimos a reanudar la marcha, resultó que la caja de cambios estaba estropeada.
El maisán puso todo su empeño, pero su nave había encallado y sólo podía dar marcha atrás. Miramos hacia delante y aún faltaban 40 kilómetros hasta Skardú como para hacerlos a lo cangrejo. Miramos hacia detrás, y en la otra orilla del río Indo había un pequeño pueblecito. Pero el puente más cercano que cruzaba hacia él se encontraba a varios kilómetros de distancia. Estábamos en medio de la nada.
Entonces apareció un vehículo ocupado por cinco paquistaníes de aspecto muy tibetano, quienes, muy solidarios ellos, se apearon de su coche para echarnos un capote. El cabecilla del grupo se las dio de mecánico pero tampoco halló una solución inmediata para nuestros males. En estas nos encontrábamos cuando llegó un minibús atestado por al menos una treintena de paquistaníes, la mitad de ellos en el techo.
Los pakitibetanos habían aparcado su coche al lado del nuestro, bloqueando la carretera, así que el cabecilla abandonó sus quehaceres y regresó a su vehículo para apartarlo del camino. Pero su coche ahora tampoco arrancaba. Ni a la segunda ni a la tercera, así que los paquistaníes del minibús se apearon también y comenzaron a hacer fotos a los extranjeros, o sea a nosotros. Tienen una manera muy fácil de levantarle la moral al personal haciéndole creer a uno supermodelo. Cuando se cansaron de la novedad se dirigieron a nuestro coche para contribuir con sus vastos conocimientos a la reparación del mismo. Un maisán tocaba un espejo, otro una rueda, diez empujaban hacia delante, desconocedores ellos de que aquella carraca sólo podía ir marcha atrás. Mientras, los pakitibetanos consiguieron hacer funcionar su nave y debieron pensar que podría ser la última vez que arrancara porque se largaron sin decir ni adiós. Nos dejaron con todo aquel enjambre, que hacía buena compañía pero ayudaba bien poco.
Finalmente, ellos también se cansaron y nos dejaron solos, con la noche cayendo sobre nosotros como un yunque, lejos de nuestro hotel y con un vuelo que coger a la mañana siguiente. No estábamos para florituras por lo que apenas dimos veinte minutos de margen a nuestro taxista para realizar sus baldías maniobras. Hasta que el primer coche con plazas libres se acercó rompiendo el silencio de las montañas. El salvador nos llevó de vuelta a Skardú en un trayecto de una hora en el que nadie abrió la boca. Sólo el conductor, al final, para pedirnos unas rupias, pocas, pero suficientes para desmarcar su gesto de la simple buena voluntad de ayudar a unos turistas perdidos.

Pakistán, comprometido a reformar las madrasas para eliminar el integrismo

2009-09-23T07:14:00.003+02:00

Igor G. Barbero
Islamabad, 19 sep (EFE).- Enfrascado en la lucha militar contra la insurgencia talibán, el Gobierno paquistaní se ha mostrado dispuesto a atacar la raíz del integrismo islámico e impulsar la reforma de las escuelas coránicas, o "madrasas", donde anualmente se educan unos 2 millones de niños.
Esta semana, el primer ministro, Yusuf Razá Guilani, ha asegurado que Pakistán "desearía aprender de Turquía" para "contener el extremismo religioso e introducir las escuelas coránicas en el sistema educativo", según un comunicado oficial.
Ante la presión estadounidense que siguió a los atentados del 11-S, Pakistán se vio obligado a convertirse en aliado de George W. Bush en la lucha contra el terrorismo y el entonces presidente, Pervez Musharraf, inició en 2002 un proceso de reforma de las madrasas que, tras siete años, tan sólo ha dejado un buen número de estas escuelas registradas.
El gobernante Partido Popular de Pakistán (PPP), que se define como secular, se propone ahora regular el sector e incorporar las madrasas al sistema educativo. Leer más
Fotos: IGB (EFE)

Karachi se desmelena con elitista desfile de moda horas antes del Ramadán

2009-08-23T15:37:00.005+02:00

Igor G. Barbero
Karachi (Pakistán) 22 ago (EFE).- El mundo de la moda en Pakistán tiene su atalaya en la metrópolis de Karachi, donde una elite reducida y privilegiada, que bebe de influencias tanto de la India como de Occidente, hace frente a los tabúes de una sociedad islámica muy conservadora.
Unas horas antes de que un muftí de Peshawar, ciudad poblada de mujeres con burka en el oeste fronterizo con Afganistán, declarara el inicio del mes de ayuno y abstinencias del Ramadán, en la meridional Karachi cientos de personas asistían a un desfile seguido de fiesta nocturna en la que no faltó de nada.
Centro financiero de Pakistán y su urbe más cosmopolita, habitada por 14 millones de personas, Karachi es el escenario por excelencia de desfiles de alta costura como el que este viernes marcó el debut de la joven diseñadora Sanam Agha de la mano de uno de los gurús de la moda en el país, el estilista Tariq Amin.
"Es un mercado pequeño, para una elite del uno por ciento, pero en los últimos diez años están apareciendo muchos diseñadores nuevos que también salen fuera de Pakistán, gente rica y educada, formada en el extranjero", explica a Efe Amin, quien saltó a la fama tras maquillar a la ex primera ministra Benazir Bhutto para su boda. Leer más

Fotos: IGB (EFE)

Emilio

2009-08-14T16:24:00.001+02:00

La noticia me llegó cuando salía de una rueda de prensa en Islamabad. Un amigo galés fotógrafo me llamó para comunicarme que Emilio Morenatti había resultado herido en el sur de Afganistán, país en el que llevaba desde finales de julio para cubrir las elecciones presidenciales.
Emilio viajaba empotrado junto a un compañero cámara en un convoy militar estadounidense. Su vehículo se encalló en una cuesta, aceleró para subirla y acto seguido una mina potente estalló. Él resultó gravemente herido en su pierna izquierda, lo que posteriormente le acarreó la amputación del pie.
La noticia me dejó helado, se me hizo un nudo en la garganta y por mi mente surcaron muchos pensamientos inconexos. Llamé a una redactora de su compañía, la agencia estadounidense AP, para que me confirmara la versión y su voz era débil, triste. Como la de todos los que le apreciamos y nos consideramos sus amigos durante aquella difícil jornada. Un día en el que tuve que escribir la noticia más dura de mi carrera profesional.
Emilio Morenatti, quizás uno de los mejores fotógrafos españoles en estos momentos, es una persona enorme, muy querida. Por la fuerza de su personalidad, por su carácter combativo y atrevido pero a la vez cercano, generoso y lleno de energía positiva. Los numerosos premios recibidos no le llevaron nunca subirse a un pedestal. Siguió trabajando como si en cada ocasión estuviese buscando la mejor foto de su vida.
Ahora le espera un complicado proceso de recuperación y de adaptación a una nueva realidad, pero estoy seguro de que saldrá adelante. Sé que su esposa, Marta, otra estupenda fotógrafa, no va a permitir lo contrario. Compadre, estoy contigo.

Las indómitas áreas tribales

2009-03-01T17:26:00.003+01:00

Es un territorio habitado por tribus indómitas. Su orografía de culebrescos valles, áridos cañones y aisladas montañas da crédito a la leyenda. Actualmente está considerado el centro de operaciones más importante del terrorismo yihadista internacional y quizás el refugio del desaparecido y temido Osama Bin Laden. Es el cinturón tribal paquistaní: una región situada en el noroeste del país surasiático, fronterizo con Afganistán, que apenas tiene 22.000 kilómetros cuadrados de extensión y unos cuatro millones de habitantes. Pero lo que allí sucede trae de cabeza a medio mundo, comenzando por EEUU, que desde hace varios años lo torpedea con misiles lanzados desde aviones no tripulados en su ánimo de decapitar a Al Qaeda.
El Ejército paquistaní lanzó en 2008 operaciones militares en cuatro de sus siete demarcaciones para combatir a la insurgencia talibán y a otros grupos extremistas.
Tras un año en Pakistán, este sábado tuve la oportunidad de visitar por vez primera la zona en la que se orginan muchas de las noticias que escribo. El Ejército nos mostró, a los periodistas, los distritos de Bajaur y Mohmand. Vimos las consecuencias de las duras ofensivas, toneladas de escombros de las más de 5.000 viviendas que han sido destruidas, lo que ha causado el éxodo de cientos de miles de ciudadanos. Nos presentaron a un presunto experto en chaquetas para atentados suicidas que estaba arrepentido de sus ideas y nos confesó su equivocación mientras estaba encadenado a una silla de plástico. Chupamos kilos de polvo en un viaje en furgoneta hasta un centro de operaciones de los talibanes, que están huyendo a Afganistán, según los militares. Recibimos el saludo de sus gentes, ahogadas por la pobreza, la falta de educación y la asuencia de oportunidades para el desarrollo económico. Y divisamos una región infinitamente preciosa desde el aire. Infinitamente preciosa.
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El tercer sexo de Pakistán

2009-02-02T17:21:00.004+01:00

En Pakistán, al igual que en otros países del sur de Asia, existe una ancestral comunidad conocida como los “hijra” o “khusra”. Son desde transexuales hasta travestidos, pasando por gente que nace con malformaciones genéticas o que decide castrarse.
La tradición dice que durante el Imperio Mogol custodiaban los harenes de los emperadores.
En una sociedad tan conservadora como la paquistaní en la actualidad, los “hijra” hacen frente a muchas discriminaciones y aislamiento. No obstante, se las puede encontrar con frecuencia en los núcleos urbanos manifestando un comportamiento llamativo y provocativo. Generalmente, malviven.
Para ganarse la vida, mendigan en los semáforos o en los bazares, donde mucha gente les obsequia en unas monedas que vienen acompañadas del temor de una leyenda que clama que pueden echar mal de ojo.
También actúan en bautizos y bodas ante invitados que no pueden costearse “verdaderas” bailarinas y, finalmente, muchas acaban terminando en el mundo de la prostitución, donde se convierten en blanco fácil de las enfermedades venéreas como el sida.
Es fácil verlas en grupo y las “hijra” mayores suelen convertirse en gurús de las jóvenes.
En la foto, aparece Miss Bobby –a quien peinan-, una popular transexual de Rawalpindi, ciudad cercana a Islamabad, a la que conocí recientemente en su residencia de paredes de intensos ocres y morados, techo acristalado y numerosos cuadros de legendarias bailarinas islámicas como Anarkali.
A los 17 años abandonó su hogar, rompió toda relación con la familia, y salió hacia delante gracias a actuaciones de baile.
“Afrontamos muchos problemas. Pero todo es posible en Pakistán de manera oculta”, me dijo optimista.

Foto: IGB, Efe

La manzana y los gusanos

2009-01-08T19:23:00.001+01:00

Partida la eterna manzana hace una docena de lustros en un hermoso lugar de huertos, montañas, sol, peces y pájaros, en ambas partes de la fruta han aparecido algunos gusanos. Son pocos, pero están devorando su sabrosa y bella naturaleza.
Los gusanos no eran propios del ecosistema, sino que fueron dispuestos en el lugar por indeseables a los que nunca les gustaron las cosas bonitas ni tuvieron amor por la sencillez o la bondad.
Partida o entera –un servidor la prefiere entera-, la manzana es un manjar a todas luces. Sin embargo, con gusanos, deja mucho que desear: asusta, inquieta y a veces horroriza, según el momento.
Por suerte, los cultivadores de gusanos no son bienvenidos en la mayoría de las casas de los horticultores locales. Aún así, siempre hay peligro de que alguno se deje llevar por las malas lenguas y piense que su vecino más carismático y ejemplar ha sido el responsable del manzanicidio, que deplore el hecho y caiga en el error visceral de acusarlo sin tener pruebas fehacientes. Si estas acusaciones se prolongan pueden llegar a parecerse a una realidad, siempre onírica, aunque útil para fines equivocados en la práctica.
Quizás uno de los gusanos que contaminó una de las partes de la manzana procedió realmente del huerto de uno de los carismáticos y ejemplares vecinos. Poca mente lúcida concluirá en este supuesto que el huerto de tal carismático debe ser castigado, con la quema y destrucción, para evitar cualquier gusano futuro. Lo lógico sería pensar que un gusano es una nimiedad indeseable en un huerto benévolo y agradable. Lo acertado sería apartar el gusano del trozo de la manzana, conversar sobre el asunto con el carismático de turno y prevenir juntos bichos venideros de esta calaña.
Si los violentos y desalmados se pusiesen todos de acuerdo y convenciesen a muchos carismáticos y ejemplares esto podría constituir una tragedia. Mejor pensar en cosas más positivas que no en gusanos. Al fin y al cabo, son pequeños y nosotros mucho más grandes. Podríamos quitarlos sin demasiados problemas. Si encontramos los agujeros.

La basura que todo lo inunda

2009-01-07T13:16:00.003+01:00

“Cuando llegan las lluvias fuertes (monzón), el río se lo lleva todo”. Así me respondía un habitante de uno de los muchos arrabales “ocultos” entre el lujo de Islamabad para justificar que una señora acababa de salir de su vivienda para arrojar, sin pestañear ni un momento, varios kilos de basura directamente al río (el cual aparece en la imagen).
Desgraciadamente, esta actitud no es aislada, sino habitual y generalizada. En Pakistán son unos guarros. Las malas lenguas dicen que los habitantes de esta parte del mundo, el sur de Asia, son los más cerditos de todo el planeta. Parece extraño que, entonces, los muchos musulmanes que pueblan esta región consideren al cerdo un animal tan impuro. Dejemos la arrogancia y los chistes fáciles aparte y centrémonos en el problema central: la suciedad, presente en cualquier rincón. No hay río paquistaní ni ladera de montaña en zona urbanizada que no sea un vertedero. Es algo entristecedor. Recientemente, en zona montañosa hacia el norte de Islamabad (Nathiagali) me horroricé al ver que los camareros de un café situado en un bello mirador limpiaban las mesas arrojando los desperdicios ladera abajo. El paisaje que mis ojos apreciaban hacia el horizonte era estupendo, pero a medida que la mirada descendía cambiaba radicalmente la impresión. Cierto es que la conciencia medioambiental es algo bien reciente y que un servidor, como español, no puede presumir de lo que en su propio país no se cumple: ¡Qué mal ves!, le dijo un tuerto a un ciego. Pero eso no quita que sea lamentable que los paquistaníes destruyan así sus más preciados tesoros.

Fotos: 1) Barriada cristiana de Islamabad 2) Zona montañosa en Ayubia, en el norte de Pakistán

Especias en el paladar

2008-11-16T14:35:00.001+01:00

“¿Te gusta la comida paquistaní?” Me incomoda esta pregunta tan habitual porque siempre tengo que mentir por cortesía y decir que sí. Pero la verdad es que no me fascina, creo que hay muchas cocinas mejores y, desde luego, mucho más desarrolladas, sofisticadas y capaces de aprovechar mejor los productos locales. Soy de tierra de buen comer y no me conformo tan fácilmente con unas simples samosas, que además de grasientas son abono gratuito a una semana en el baño. El picante lo tolero hasta un determinado punto, que desde luego está lejos de la media de este país. Pero soy curioso y me gusta probar cosas nuevas. Esto en un país tercermundista y con importantes carencias de higiene es como tirarse desde un avión sin paracaídas. Los retortijones estomacales son compañeros de viaje en esta aventura que me ha tocado vivir. Debo reconocer que la cocina nacional tiene platos divertidos y deliciosos, pero no evita que una de mis principales morriñas, sea la culinaria.
Foto (IGB): Especias en un mercado de Islamabad. A los paquistaníes les gusta atiborrar sus platos de todo tipo de especias. El perejil de Arguiñano se convierte en los programas de televisión locales en una sarta infinita de aderezos.

El rey paquistaní del tango

2008-11-16T14:13:00.001+01:00

Zulfikar es un paquistaní que ha tenido la valentía de montar una escuela de tango en un país donde pocos se atreverían a fomentar unos bailes tan pegaditos. Hace unos años fue a Argentina para escalar la montaña del Aconcagua y se enganchó de la música y del movimiento del dos por cuatro. En sus clases gratuitas, pues el no se considera ningún profesor y confiesa que aún tiene mucho que aprender, los paquistaníes son mayoría, aunque también hay algún extranjero. Este fin de semana ha organizado un taller intensivo. Mi más sincera enhorabuena por el empeño por llevar a este país a la normalidad, que es donde algún día debería estar. Hace unos meses escribí una crónica con su historia (enlace).
A la izquierda de la imagen aparece Zulfikar marcándose unos pasos con una compañera de baile en una de sus clases en Islamabad (Foto: IGB, Efe)

La visita del trotamundos

2008-11-11T16:59:00.004+01:00

Estos días ha estado por Islamabad el payaso asturiano Álvaro Neil, más conocido como el "bici-clown", pues lleva casi cinco años recorriendo el mundo en bicicleta y dibujando sonrisas allí donde va.
Antes de empezar con esta aventura, ya calentó en Suramérica... "La depresión es la peor enfermedad de este siglo. Tenemos que vivir el día a día más intensamente, pensamos demasiado en el futuro y el futuro mata el presente", me comentaba, para asegurar que "ahora" su vida "es plena", algo que no era así antes, cuando trabajaba en una notaría y tenía una vida cómoda y parecida a la de la mayor parte de los mortales.
Para mí ha sido todo un placer conocer al bici-clown.
En la localidad de Rawalpindi, vecina a Islamabad, Álvaro nos regaló este show, un auténtico disfrute. Ver artículo

Un Ramadán en Pakistán

2008-10-15T08:29:00.004+02:00

Había ido a pasar el fin de semana a Lahore, la segunda ciudad de Pakistán y centro cultural e intelectual del país. En Islamabad, el ambiente desde el atentado contra el hotel Marriott estaba muy viciado. La seguridad está deteriorándose a pasos agigantados, parece que el terrorismo ya no tiene límites por lo que conviene desconectar un poco para no caer en la paranoia que ya invade a muchos.

Islamabad es sumamente artificial y no refleja con atino la idiosincrasia del país donde me encuentro, así que el mes de Ramadán, mi primer Ramadán en un país islámico, fue muy ligero. Yo paso muchas horas en la oficina, pero cuando me adentro en la capital es fácil encontrar restaurantes que no cumplan con el ayuno a rajatabla. Además, las clases medias y altas están acostumbradas a excluir a los extranjeros del protocolo de no comer, beber o fumar durante las horas de sol.

Pero Lahore es otra historia. Allí el Ramadán se percibe en cualquier lugar. Siempre mascando un chicle a escondidas o bebiendo un trago de agua cuando no hay ojos dirigidos hacia ti...

Una amiga me avisaba de que es mucho una cuestión de apariencias. Cierto. Hay mucha gente que se lo salta a la torera. Valga de muestra el ejemplo de la estación de autobuses de Lahore, donde un cuarto separado por una cortina era el refugio de los infieles; o el de mi profesor de urdu, que cuando llegaba a mi casa para darme la lección se fumaba dos pitillos de un tirón, seguidos de un inexcusable zumo de naranja; o el de la cafetería de los abogados del Tribunal Superior de la capital punjabí, en la cual todos tomaban chai (té) con galletas en cuanto se sentaban en los sofás.

No obstante, son muchos millones los que sí cumplen con las exigencias y la cuestión es guardarles respeto en público, para no minar su paciencia, dedicación religiosa y esfuerzo.

El ayuno es tiempo de sacrificio y reflexión, demuestra mucha convicción –me dicen- y esa convicción sólo triunfa gracias a la solidaridad que existe entre los musulmanes. De lo contrario... ¿cómo se explica que sean capaces de levantarse diariamente a las 4.30 de la madrugada para atiborrarse antes de comenzar el duro día? En mi hostal no captaron que mi fe musulmana era más bien impostada, así que cada día tocaron a mi puerta dándome un susto de muerte. Al final ya me acostumbré.

El iftar o ruputura del ayuno, sujeto a variaciones cada jornada en función de la luna, es una de las muestras de humanismo más bonitas derivadas de la religión que profesan que he presenciado desde que vivo en Pakistán.

Una hora antes, los musulmanes ya están comiéndose las uñas y haciendo avanzar con la mente el segundero del reloj. Los restaurantes y locales preparan extensas mesas para los comensales y cocinan los copiosos menús que recompensarán su esfuerzo.

Cuando llega el momento, el tráfico se para. Las caóticas avenidas de las urbes paquistaníes se vuelven una balsa de aceite. Ni siquiera en las gasolineras te atienden. Los trabajadores montan su tenderete y comienzan a comer y beber con avidez. Hay un primer instante de gula, de necesidad imperiosa de calmar el hambre y luego llega el relajo y el compañerismo.

Si alguien se perdió por el camino, siempre encontrará algún iftar callejero donde acoplarse.

La cultura de los iftaris está muy extendida. En las primeras semanas suelen ser más familiares y dedicados a un entorno más cercano y reducido. A medida que se acerca el Eid-ul-Fitr (final del mes de ayuno) es habitual celebrar cenas más festivas con amigos, con gente del trabajo... En los círculos políticos o empresariales, los capitanes consolidan el feudalismo de este país invitando a su sirvientes, empleados o a los periodistas que quieren que escriban bien sobre ellos. Cuando el Ramadán por fin concluye, la fiesta y la alegría son muy grandes. Y merecidas.

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Foto: Un camarero prepara una mesa para un iftar durante el Ramdán. (Autor: IGB, EFE)

Nota: el Ramadán empezó este año el 2 de septiembre en Pakistán y concluyó el día 30 del mismo mes, cuando después de varias horas el mufti consiguió por fin divisar el haz de luna que marcó el comienzo de las festividades.

(TEXTO SOBRE CELEBRACIÓN DEL FIN DEL RAMADÁN)

Pani: allí los niños eran felices

2008-08-24T20:03:00.003+02:00

Iba vestido con mi salwar kameez y me había dejado la barba de talibán, más por vagancia que por ganas de pasar desapercibido, pero en la entrada del campo de refugiados pronto me reconocieron como un extranjero y se apresuraron a prohibirme entrar en su territorio. Debieron ser mis torpes movimientos. Me resistí a abandonar a la primera, no había hecho el viaje en balde ese domingo caluroso, pudiendo disfrutar de los lujos de una piscina de cinco estrellas para expatriados ajenos a la realidad. Les dije bien claro que no era yanki ni por el asomo y que en España también habíamos sido musulmanes, aunque yo de religiones ya no entendía demasiado. Metí un gol pero la victoria no estaba aún en mis manos. Hasta que no les chapurreé todo el urdu que había aprendido en las últimas semanas, sus corazones no se abrieron. Creía que eran afganos, pero la mayoría eran paquistaníes del conflictivo noroeste. Eso decían, quizás ahí el gol me lo metieron ellos a mí. El adolescente más listo se ofreció como guía y un tropel de niños ya no se despegó de mí en la hora que duró la visita, en la cual hubo dos intentos, masivamente criticados, de robarme la cartera. No dedicaré esfuerzos en este texto a dar lecciones de moralina y a repetir lo injusto que es el mundo en un país abocado al desastre en gran parte por tener una clase política miserable e irresponsable que su humilde y acogedora gente no se merece. Evito esta vez también describir profusamente la cochambre, la miseria de barro por todos lados, los esqueletos equinos o los desagües infestados. Prefiero hablar del “pani”, del agua. Como me dijo un niño cuando se le ocurrió mostrarme su pequeña parcela de paraíso. Allí, el riachuelo hacía una bañera para los chavales y todos se abalanzaban a chapotear y chapotear. Se lanzaban desde las laderas del pequeño valle una y otra vez. Mi cámara disparaba y ellos querían hacer el mejor salto, mientras las madres limpiaban la ropa en las mismas aguas. Allí los niños era muy felices.

Ser periodista en Pakistán

2008-08-24T18:42:00.002+02:00

Ser periodista en Pakistán es una experiencia emocionante. No hay posibilidad de aburrirse ni en el plano profesional ni el personal. Desafortunadamente, la imagen de este país que llega a un lector externo no invita al optimismo. Es uno de los aspectos de mi labor informativa que más me duelen. Por eso, intenté colgar notas en mi blog que hicieran referencia a otras cosas que tuvieran poco que ver con la eterna crisis política del país o los constantes episodios de violencia. Pido perdón por haber descuidado este espacio durante los últimos meses. Para compensar mi ausencia, he decidido colgar algunas informaciones de estos tiempos. Soy consciente de que no es excusa, pero trabajo no me ha faltado.

Atentados
Lahore, contra la Oficina Federal de Investigación
Islamabad, cerca de la Mezquita Roja
Islamabad, contra la embajada danesa
Fábrica militar de Wah

Crisis política
Anuncio de proceso parlamentario de impeachment contra Musharraf
Dimisión del presidente paquistaní
Día de la independencia en medio del atolladero político
Las movilizaciones del colectivo de la abogacía
El viudo de Bhutto, candidado a la presidencia
Primer aniversario del nacimiento de Benazir tras su muerte

Y los temas que a mí me gustan más... pero que quedan solapadas por las malas noticias
Consumismo
Renacimiento de la cultura en el conflictivo noroeste
Una corriente mística y moderada del Islam
El arte de los camiones paquistaníes
El rey islambadense del tango

El consumismo vergonzante

2008-05-28T18:23:00.002+02:00

En Pakistán no existían hasta hace poco las grandes superficies comerciales. El comercio estaba destinado a los bazares, tiendas y mercados locales. Pero esto ha empezado a cambiar con la vasta inversión que el grupo alemán Metro ha lanzado, a través de la cual se abrirán centros comerciales de grandes magnitudes en las más importantes ciudades del país durante los próximos meses. En Islamabad ya han roto el hielo con la apertura de un establecimiento el pasado mes y se puede hablar de que están causando toda una revolución. Eso sí, la revolución, como siempre, es sólo para las clases pudientes. Porque la inmensa mayoría de la población ni siquiera puede entrar en Metro. Para ello es necesario tener una tarjeta que acredite que posees un negocio y el mínimo de compra exigido son 2.000 rupias (cerca de 20 euros), en un país donde el salario mínimo marcado por ley es de 4.500 y hay muchas personas que ingresa aún menos (mucha gente en Pakistán cobra en negro). Casi 80 millones de personas se encuentran en situación de “inseguridad alimentaria”, según la ONU, por no poder afrontar la tendencia hiperinflacionista de los productos básicos como la harina de trigo, que escasea. Pero el Gobierno, mientras promete poner parches a esta crisis, no hace ascos a la llegada de inversión extranjera para ayudar a instaurar en el país un modelo de consumo desconocido hasta ahora. Paradójicamente, Metro se erige frente a un campo de refugiados afganos de desvencijados habitáculos. La foto vale más que mil palabras.

La decadente Karachi

2008-05-28T18:04:00.003+02:00

Fue la capital política de Pakistán durante mucho tiempo, en ella se casó Benazir y también está enterrado el fundador de la patria, pero el principal centro económico del país, Karachi, es una ciudad decadente. Grandes avenidas flanqueadas de altísimas palmeras y repletas de bancos e instituciones financieras contrastan con cientos de edificios semiderruidos o en un estado lamentable por los que nadie hace nada. Las más importantes firmas comerciales están presentes en los principales lugares de la urbe, pero los restaurantes de lujo están vacíos y los hoteles atestados de cucarachas. Karachi es una ciudad impresionante pero asusta y conmueve al mismo tiempo. Es fácil no encontrar una sola papelera en kilómetros, con lo que la basura se amontona en cualquier lado. Y catorce millones de personas son muchas personas. Un día de paseo por sus calles basta para comprobar la cantidad de suciedad que se puede llegar a acumular en este hervidero de contaminación, en el cual más de la mitad de la población está sumida en una profunda pobreza, no tiene apenas acceso a agua potable y vive en suburbios poco dotados de cualquier tipo de infraestructura básica. Pero quien más paga las consecuencias de tales desastres es su mar, el mar de Arabia, un agitado monstruo gris de arena negra, negrísima. Sólo el animado ambiente de Clifton, con sus vendedores ambulantes, sus mazorcas tostadas, sus dromedarios y caballos ofrece un guiño a la esperanza. Con la actual crisis económica del país, que mantiene todos sus indicadores macroeconómicos en los peores números desde hace mucho tiempo, Karachi ve su esplendor, si algún día lo tuvo, aún más mancillado. Para colmo, la violencia política deja muertos cada semana. Algunos de ellos quemados vivos frente a masas impasibles. Eso sí, merece la pena descubrir la ciudad más cosmopolita de Pakistán.

*Fotos: En la primera imagen aparece una avenida de la ciudad . La segunda instantánea está tomada en la playa de Clifton.

El periodismo paquistaní

2008-05-20T08:03:00.003+02:00

En contra de lo que al principio me imaginaba, Pakistán tiene un periodismo muy aceptable. Aguerrido y combativo, de acción y perseverancia, la rueda de prensa en este país no está hecha ni para los vergonzosos ni para los que no saben meter los codos. Sin turnos de pregunta establecidos, la batalla consiste en gritar el que más, pisar lo máximo al de al lado y moverse de manera que se le vea a uno. Existen muchos periódicos en urdu (y también en otras lenguas provinciales) y unos cuantos en inglés. Estos periódicos son más caros y sus periodistas cobran más dinero (unas 35.000 rupias mensuales, 350 euros). La prensa en este idioma es la única que de momento soy capaz de entender y debo decir que la admiro tanto como la desprecio. La admiro por su espíritu crítico que ayuda a avanzar en la libertad de expresión en un país con algunas carencias, aunque menos de las que uno podría intuir. La rechazo por estar demasiado politizada. Pero no politizada en el sentido de que cada medio esté asociado a una corriente política determinada, sino porque dan mucha cobertura al desarrollo político y entran constantemente en debates meramente especulativos y sin sustancia alguna. Dentro de esa marea especulativa entra también un fenómeno muy anglosajón que es el “sources said”, sin especificar nunca de dónde viene la fuente, como si cada historia por absurda, insignificante e irrelevante que sea, fuese digna de tener una “garganta profunda”.

Me sorprende también la poca implantación urbana de la radio y más viniendo de España, donde este medio es tan popular. En las ciudades apenas se encuentran periodistas radiofónicos, especialmente en lo que respecta a la información. Es cierto que hay muchas emisoras musicales, otras en las que recitan pasajes del Corán, etc... y que el consumo de radio se incrementa en las zonas rurales, donde muchas familias no pueden ni siquiera permitirse la compra de un televisor. Pero en las ciudades, el periodismo más aclamado y consumido, sin margen a la objeción, es la televisión. Las ruedas de prensa se pueden convertir en un suplicio si uno llega tarde porque todas las cámaras han copado ya el poco espacio reservado a los informadores. Decenas de cadenas –la mayoría en urdu, salvo la excepción de Dawn, en inglés- y todas con cámaras pequeñas a la moderna usanza se pelean después por agarrar al portavoz o ministro de turno para que les dedique unos minutos en exclusiva. Esto me agota.

La noche sufí de Lahore

2008-05-02T10:42:00.001+02:00

En este país, asediado por el integrismo islámico, hay una corriente mística y moderada del Islam que lucha por salir adelante, el sufismo. Sus adeptos, una minoría cercana al millón en Pakistán que tiene una población de 170, creen acercarse a Dios a través de los cantos y la música instrumental. Los jueves en Lahore, capital cultural, son impresionantes. Decenas de grupos suben a una tarima de madera y agitan sus voces ante la atenta mirada de los fieles, que les premian con unas pocas rupias (unos diez céntimos de euro normalmente). Por la noche, el ambiente se relaja aún más, cuando hordas de jóvenes acuden a alguno de los templos sufíes de la ciudad y se embuten en un espacio reducido para dejarse llevar por melodías de tambores y sumergidos en ambientes de aroma de incienso. Muchos se ayudan de drogas, como el cannabis, para evadirse por momentos de la dura realidad y trasladarse hacia otros estadios mucho más relajados. Unos pocos entran en auténtico estado de trance.

Carnes

2008-04-29T15:46:00.003+02:00

Yo no soy vegetariano, ni siquiera me lo he planteado alguna vez porque hay carnes que considero tan exquisitas que me daría demasiada lástima no volver a probarlas. No obstante, si algún día optase por la militancia, creo que no empezaría en Pakistán. Sería darle demasiada ventaja al fracaso. En este país, salvo el cerdo, que por su cultura musulmana desprecian, todo lo que tiene patas se devora. Y a todas horas. El plato estrella es el pollo. Lo puede uno encontrar en la sopa, en la ensalada, en el arroz, en la tortilla... Pero la ternera, el cabrito, el búfalo u otros no le van a la zaga. Eso sí, otra de las normas que uno debe tener claras es el evitar cuestionarse la procedencia de los alimentos cárnicos. Basten unas fotografías para entender esta recomendación.

Fotos: De arriba a abajo, pollos en Rawalpindi; cabrito en Lahore; cabezas y cuerpos de búfalos en Peshawar; carnicero cortando ternera en Pindi.

El pobre pueblo afgano

2008-04-19T11:45:00.002+02:00

Quizás el afgano sea uno de los pueblos que más han sufrido en las últimas décadas. Sometido su país a constantes guerras por intereses siempre ajenos a los suyos, tras el último gran conflicto, la invasión estadounidense de 2001, millones de ellos vinieron a Pakistán en diversas etapas. Y una gran parte aquí siguen –2,2 millones según datos del ACNUR (agencia de la ONU para los refugiados), aunque seguramente sean muchos más-. Viven en alguno de los más de 80 campos de refugiados que existen en el país. Esta semana, 70.000 deberían haber regresado a Afganistán porque el Gobierno quería cerrar el campo de Jalosai que existía desde hace casi 3 décadas. Pero los continuos combates en la frontera entre grupos tribales enemigos han bloqueado la carretera que lleva desde Peshawar a Kabul. Así que muchos se encuentran en estos momentos aislados, sin techo, y en unas condiciones terribles a la espera de que se solucionen los problemas. Esta foto no corresponde al campo de Jalosai. Es una barriada afgana de Rawalpindi –localidad vecina a Islamabad-. La primera vez que la vi, pensé que era imposible que alguien pudiera vivir debajo de la tierra...

La sintonía de la mezquita

2008-04-15T21:25:00.001+02:00

Pakistán –“el país de los puros”- no se puede entender sin el Islam. La religión fue el motivo de la creación del Estado en 1947, de su separación de la India. La idea de conseguir una patria para los musulmanes del subcontinente. Aunque su fundador, Mohammed Alí Jinnah, concibió un país en donde todo el mundo pudiera sentirse respetado independientemente de su credo, la realidad es que cerca del 97% de la población es musulmana. Eso sí, las minorías religiosas suelen tener reservados escaños en los Parlamentos y a veces entre el funcionariado u otros ámbitos. Cinco veces al día rezan los musulmanes y empiezan a hacerlo muy prontito. A nadie que viva un tiempo en Pakistán se le pasará esto por alto. Los imanes conectan los altavoces de las mezquitas en torno a las cuatro o cinco de la madrugada y sus cánticos y oraciones se sienten desde cientos de metros de distancia...

Homosexualidad a la paquistaní

2008-04-15T13:12:00.001+02:00

En Pakistán apenas se observan gestos de afecto. Los besos, abrazos o caricias en público son casi tabú en un país con enormes restricciones y reservas morales como consecuencia de la religión. La separación entre sexos está presente prácticamente en cualquier rincón. Las relaciones sentimentales prematrimoniales son además un tema muy delicado, las bodas casi siempre son concertadas sin que los futuros cónyuges se conozcan entre sí, o incluso a menudo son parte de la misma familia –por ejemplo, para evitar pérdida de propiedades-. Por supuesto, existen excepciones. Historias romeojulietescas, paquistaníes occidentalizados que desoyen los dogmas y recomendaciones del Islam... Pero lo cierto es que la manera de entender el amor, el sexo, la vida en pareja es muy distinta. Y, tristemente, muy limitada. Seguramente por estar sometidos a estas profundas limitaciones y reservas, los hombres se agarran a la alternativa de la homosexualidad entendida a la manera paquistaní. Por la necesidad de un contacto físico que se les veta con las mujeres, es fácil ver con frecuencia a parejas de hombres dándose la mano, abrazados... Esto no está mal visto, pero si en lugar de dos hombres hubiera un hombre y una mujer, sería un escándalo...

Condenado al taxi

2008-04-09T12:41:00.002+02:00

Waheed es mi taxista. Es de un pueblo cercano a Islamabad. En la capital todo el mundo viaja en taxi si no tiene coche, ya que los medios de transporte públicos son prácticamente inexistentes. Esto es un gran inconveniente, así que la mayoría de la gente acaba utilizando con cierta regularidad un mismo taxista, de confianza, para evitar los continuos regateos por los precios –nunca hay taxímetro- y las esperas. Además, muchos conductores desconocen la ciudad en la que trabajan y es fácil emplear mucho tiempo para llegar a algunos sitios para los que hubieran bastado diez minutos. Islamabad tiene sorprendentemente un tráfico soportable porque es una urbe muy nueva, creada en los sesenta con cartabón. Está dividida por sectores cuadriculados y por zonas de trabajo: enclave diplomático, zona de negocios, área residencial, enclave político... Sin embargo, Rawalpindi, que es la ciudad que aparece en la foto, es muy distinta. Tiene más historia y se parece a lo que realmente es Pakistán en cuanto al tráfico: un caos. Además, allí sí que hay autorickshaws –como el que se observa tras Waheed-, el transporte por excelencia en muchos países asiáticos. Los rickis están prohibidos en la capital.

Reyes de la carretera

2008-04-09T12:26:00.001+02:00

Los camiones paquistaníes están repletos de filigranas y adornos multicolores. Nadie se atrevería a conducir uno de lo contrario. Es una seña de identidad muy respetada y de la que se sienten especialmente orgullosos. En las afueras de las grandes ciudades existen talleres donde trabajan cientos de personas –entre ellas, niños- en una auténtica operación quirúrgica. Los mecánicos montan las ruedas y crean las estructuras de madera y metal para que después los pintores y decoradores pongan la imagen con sus dibujos, reflectores y cadenas. La parte delantera suele estar dedicada a la religión, en los laterales van pequeños motivos como casas, retratos de mujeres, paisajes o animales y la parte trasera se dedica normalmente a un único y gran dibujo.

Assalamu alaikum

2008-02-24T15:56:00.005+01:00

Islamabad.- Cuando el avión aterrizaba en Islamabad procedente de Bahrein, decenas de paquistaníes se levantaron como resortes para abrir los compartimentos donde se encontraban sus maletas y emprendieron con rapidez el camino hacia la puerta de salida. Las azafatas empezaron a gritar “stop” y los hombres –todos eran hombres en ese vuelo- se las ingeniaron para acomodarse en el primer lugar que encontraron libre.

Me pareció rocambolesco y gracioso, pero después de dos semanas me he dado cuenta de que las cosas en este país funcionan así. A trompicones, sin reglas claras, con muchas al mismo tiempo, con discursos que se contradicen y se superponen los unos a los otros continuamente. Si preguntas una vez, no tienes nada hecho. Si preguntas dos veces, lo tienes aún menos claro. A la tercera se empiezan a vislumbrar soluciones. Y aún así, sólo son aproximaciones. Nada de certezas.
En Alemania, donde el orden y la organización son dos virtudes muy veneradas, me acostumbré a presenciar multitudinarios actos donde el turno de la palabra siempre fue estrictamente respetado. En Pakistán, olvídate. El jueves asistí a una rueda de prensa en la que los líderes de las formaciones opositoras más importantes sellaron un acuerdo de coalición para gobernar el país durante los próximos años. La sala de prensa de la residencia del viudo de Bhutto apenas tenía 80 metros cuadrados. Y allí nos embutimos más de 300 periodistas durante dos horas de espera. Los líderes hablaron diez minutos escasos y después se abrió el turno de preguntas. Periodismo cien por cien, en esencia pura. Decenas y decenas de personas gritando al mismo tiempo y pisándose los unos a los otros. Una jauría enfervorizada e imposible de calmar.
Pakistán –“el país de los puros”- es un país donde la religión está presente en cada rincón. La gente es más deja que en la India, por ejemplo. Sin ir más lejos, aunque el regateo está igual de institucionalizado, éste es, con diferencia, mucho menos agresivo. El taxista siempre te dirá que le pagues “lo que quieras” aunque luego se queje si es menos de lo que espera. Sin embargo, esa tranquilidad no quita que tengan una sangre caliente capaz de hervir en segundos y por momentos. Y unos horarios muy nocturnos a pesar de no ser por motivos lúdicos, precisamente, ya que aquí las reservas “morales” son muchas, muy arraigadas y, en el fondo, para qué nos vamos a engañar, también muy jodidas.
El lunes, día de las tan ansiadas elecciones, me llevé una grata sorpresa al comprobar el cálido ambiente de Rawalpindi (ciudad cercana a Islamabad). Las motocicletas invadían las calles creando un alboroto festivo muy colorido. Niños, jóvenes y menos jóvenes ondeaban banderas en cualquier lugar y gritaban las consignas de sus partidos. Me esperaba miedo en un país donde la violencia terrorista es el pan de cada día y me encontré lo contrario. Todo el mundo sabe que esas elecciones son un apaño, que de transparentes no tienen nada, ni siquiera traslúcidas y de hecho, más bien opacas. Pero el mero hecho de votar ya es motivo de celebración. Una ilusión, una esperanza...
Y mientras haya esperanza seguiremos caminando. Aunque eso sí, el camino es muy largo para Pakistán. Son muchos los problemas y muy distantes las soluciones. Pero este tema ya lo abordaré en otro momento. Ahora sólo quiero deciros que estoy bien.

Foto: seguidores de Nawaz Sharif festejando en las calles de Rawalpindi

¿dónde empieza el Sol?

2008-01-31T21:47:00.000+01:00

Carta al amigo preocupado

2008-01-26T19:00:00.000+01:00

La marcha de Igortxu suscita asombro e inquietud entre algunos de sus bien estimados allegados. El aludido pretende a través de esta carta aclarar malentendidos y ofrecer tranquilidad. Sean mis deseos comprendidos ante el reto que se me avecina. Mi corazón seguirá siendo grande en Asia meridional.
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Estimado amigo,

te agradezco que te preocupes y me llega al corazón que me tengas tanto aprecio –el sentimiento es recíproco-, pero si de verdad me consideras tu amigo, deberás aceptar mi decisión. No es una decisión tomada al tuntún, sino que ha sido fríamente meditada, sopesada y finalmente asimilada y digerida.
Para un periodista, y eso es lo que yo soy, o por lo menos para el modelo de periodista que está en mi imaginario, la oportunidad de ir a un lugar como Pakistán en este momento histórico es sencillamente irrechazable. ¿Que tiene riesgo? Desde luego. Mucho más seguro estaría quedándome en Santander. Pero para eso hubiera optado por otro tipo de vida. Lo mío es explicar cosas, historias, cambios… también desastres, frustraciones y tragedias. Y el sur de Asia es en estos momentos la región más apasionante periodísticamente, en parte por su valor geoestratégico. Si en Alemania estamos los corresponsales peleando cada semana por vender temas, en Pakistán colocas un “urgente” casi cada día.
Pero no me voy a lo loco y a la tremenda. En primer lugar, voy como el informador de una agencia de noticias muy reconocida y solvente. EFE se ha encargado de arreglarme un buen contrato, no me va a faltar un seguro médico excelente y enseguida tendré un piso en condiciones. Asimismo me facilitarán numerosos contactos, a través de los cuales podré ir superando el choque cultural de las primeras semanas. En segundo lugar, se me está terminantemente prohibido viajar a las zonas consideradas de gran peligrosidad, como es la frontera con Afganistán –donde se refugia la insurgencia taliban y terroristas de Al Qaeda- o la provincia de la Frontera del Noroeste –donde los enfrentamientos con el Ejército están a la orden del día-.

El resto del país es bastante más seguro, siempre que uno se atenga a unas normas básicas y no se las salte a la torera. No me voy a meter a realizar investigaciones en células islamistas ni mucho menos. La mayor parte de mi trabajo, de hecho, lo desarrollaré en mi oficina.
Siempre se puede tener mala suerte, eso está claro. Atentados suicidas ha habido en Islamabad y en Lahore también, lugares considerados tranquilos y suficientemente vigilados. Aunque también es cierto que en este terreno uno no está a salvo en ningún lugar del mundo hoy en día. 11S, 7J, 11M… Debo recordarte que a finales de los años 80 ETA mataba una media de 150 personas, entre las que se incluían periodistas, abogados, políticos, empresarios y no sólo policías o militares. En Pakistán a por los periodistas, por suerte, no van. No es como en Irak, donde el año pasado asesinaron a más de 50. Aquí van a por los policías, los políticos y, sobre todo, a por el Ejército. Así que otra de las cosas que debo evitar son las concentraciones masivas, por ejemplo.
No sé si te dejo más tranquilo mi buen amigo. Al menos te digo lo que hay. Sé cuidarme y sé integrarme fácilmente en mis nuevos destinos. Son mis grandes armas.
Aprecio tu preocupación pero espero que sepas aceptar esta decisión. Para mí es como un sueño hecho realidad. Y estoy ansioso por comenzar.

Un abrazo de tu amigo Igortxu

Historias curiosas

2008-01-26T18:00:00.000+01:00

En Berlín sí hay playa
Una antigua nave industrial para construir zeppelines en las afueras de Berlín es hoy el mayor complejo de ocio cubierto del mundo con lagunas y palmeras, saunas y atracciones acuáticas [leer artículo]
*me da rabia que en el diario al que tanto me he dedicado en los últimos meses no sean capaces, en ocasiones, de corregir el defecto de olvidarse las firmas en la edición digital. Es precisamente la edición digital el futuro del papel!!
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El show de 'Trueman'
Un berlinés muestra su vida las 24 horas del día en internet desde hace cuatro meses. Quiere reunir el dinero suficiente para cumplir su sueño: vivir en una granja como en una especie de comuna. [leer artículo y entrevista]

El gorrión

2008-01-25T19:35:00.000+01:00

El violín suena agudo y me coge el corazón.

Miro por la ventana y veo caer la noche plana. Pero me imagino el día. Colores incesantes y gentes revueltas.

El salón es muy grande y permite mis movimientos emocionados. Me salgo de mi cuerpo porque me hace cosquillas. Son las cosquillas que me persiguen desde hace dos semanas.

Quiero acercarme ya al horizonte. No como un águila, sino como un gorrioncillo.

2008-01-24T23:32:00.000+01:00

Expertos alemanes ven un futuro de “gran inestabilidad” en Pakistán pero restan trascendencia a los peligros para los informadores
El periodista vasco Igortxu, que se desplazará el 9 de febrero a Islamabad para comenzar una nueva etapa profesional, ha recurrido a un previo asesoramiento
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BERLÍN.- Ante su inminente marcha a Pakistán el 9 de febrero, el periodista vasco Igortxu ha decidido encontrarse con algunos expertos en la región para asesorarse en la medida de lo posible antes de pisar territorio desconocido. Igor, que reside desde hace casi dos años en Berlín, departió el martes con el profesor universitario alemán Michael Pohly, quien desde los años setenta va a menudo a Afganistán para desarrollar investigaciones. A pesar de estar especializado en el país vecino, Pohly ha pasado largas temporadas en Pakistán también, sobre todo en la zona fronteriza entre ambos países.
“Pakistán es el país que más posibilidades de estallar tiene en estos momentos”, le explicó el profesor al periodista, quien no esperaba una afirmación tan contundente y en los momentos iniciales no pudo disimular su decepción. Desde su fundación, Pakistán, el país de “la bomba islámica”, ha atravesado un rosario de problemas, entre los que se pueden destacar su sangrienta división consumada en la creación de Bangladesh en 1971 o el sempiterno conflicto con la vecina India por la soberanía de Cachemira. Desde el 11 de septiembre de 2001 se ha abierto otro frente. La decisión del país presidido por el general Pervez Musharraf de colaborar firmemente en la lucha contra el terrorismo impulsada por EE.UU. ha creado malestar en el seno de grupos radicales islamistas. Eso sumado a la política de tolerancia a los talibanes de años atrás ha favorecido la consolidación de hormigueros de terroristas suicidas que ahora se vuelven en contra de los intereses del Gobierno. Es especialmente en la zona fronteriza con Afganistán donde los enfrentamientos entre el Ejército paquistaní y estos grupos se hacen más patentes.
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Zonas peligrosas
A este respecto Pohly aconsejó al periodista: “A las No go areas no se debería ir si no se conoce a nadie, si no se sabe adónde y a quién se va”. “De todas formas hoy día no te lo van a permitir”, matizó, como queriendo poner tierra de por medio a un deseo inexistente en el exhortado. El profesor ha penetrado casi todos los territorios considerados peligrosos en la actualidad, pero siempre acompañado de gente de la zona. Además se jacta de que en dos ocasiones, mientras estaba en Afganistán, incluso supo dónde se ocultaba el terrorista internacionalmente buscado Osama Bin Laden.
Para alguien que viaja por vez primera a Pakistán, la religión es un elemento muy importante a tener en cuenta. Es el eje central de la creación del Estado, una patria para los musulmanes, consagrada al Islam. En este sentido, Pohly apuntó: “Hay que tener cuidado de cómo se expresa uno en torno a la religión. No he visto en ningún país, salvo en Pakistán, gente rezando en la carretera porque la mezquita estaba llena. En Irán, por ejemplo, eso no existe”. El Islam y su traslación a la vida política acaba dibujando un papel difícil para la mujer, lo que conduce a ciertas paradojas, según el profesor alemán: “En Pakistán la contradicción es que hay muchas mujeres bien formadas intelectualmente pero pocos trabajos para ellas”.
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Comicios convulsos
El próximo 18 de febrero tendrán lugar las elecciones parlamentarias tras haber sido pospuesta la fecha inicial con la interrupción de la campaña electoral por el asesinato de la ex primera ministra Benazir Bhutto el pasado 27 de diciembre. Desde entonces se han sucedido varios ataques terroristas y momentos de cierta convulsión. A Pakistán vinieron también investigadores de la policía británica Scotland Yard para esclarecer las causas del atentado. De momento, no se han podido extraer conclusiones definitivas. La esperanza de poder celebrar unos comicios transparentes y justos que agilicen el proceso democrático en el país ha sido cercenada. Aún así, Musharraf ha reiterado en diversas ocasiones su voluntad de que así sea, escudándose en la presencia de numerosos observadores internacionales. A este respecto, Pohly considera que “la democracia, de la manera que en Occidente la entendemos, no va a darse nunca en Pakistán”. Un juicio categórico que el periodista que escribe estas líneas no comparte en absoluto y espera desterrar en un futuro, aunque éste no sea próximo. Los meses venideros marcarán sin lugar a dudas gran parte del porvenir de Pakistán. Igortxu confía y desea que se produzcan avances positivos.
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Sin discurso sobre su historia
No ha sido éste el único encuentro que Igor ha mantenido esta semana. El miércoles en la Fundación para Ciencia y Política de Berlín, el periodista tuvo la ocasión de conocer a uno de los politólogos de mayor renombre en Alemania en el campo de Asia meridional, Christian Wagner. Desde hace más de tres décadas sigue Wagner la evolución de la región y en los próximos meses volverá a desplazarse a Pakistán.
En un tono claramente más optimista que el de Pohly, el politólogo germano aseguró que en Pakistán “no hay falta de análisis”. “Se conocen de sobra los problemas pero no se sabe cómo resolverlos”, dijo.
Asimismo añadió que “resulta difícil comenzar nuevas discusiones”. Según Wagner éstas “son siempre las mismas” y giran además continuamente en torno a “preguntas muy estratégicas”, con el agravante de que “el país no tiene un discurso claro sobre su propia historia”.
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Temas tabú
No obstante, el politólogo apuntó que eso no viene fundamentado en un aletargamiento de la sociedad paquistaní. Todo lo contrario. Wagner cree que “la sociedad civil paquistaní está muy viva”. Aunque eso sí, “no salen nuevos partidos que consigan introducirse en las estructuras”. Es conocido que en varios países asiáticos la política y las formaciones que la desarrollan están muy relacionados con clanes familiares. En este sentido, quiso abundar en dos grandes temas que, según su opinión, son considerados tabúes en Pakistán: “las familias y las castas”. Respecto al primero, Wagner señaló que éstas comprenden “una estructura muy grande que cuenta a menudo con extensiones por todo el territorio”. En cuanto a las castas, el experto dijo que sobre ellas “no se habla con normalidad”. “Es una herencia hindú. En el Islam esto no se contempla”, apuntó. De todas maneras, sin obviar las exclusivas características que se pueden atribuir a las gentes de Pakistán, Wagner concluyó que “uno se encuentra a todas luces ante una misma civilización” [en referencia a la India]. Tal es así que alguien que haya estado en la India, como en el caso del aquí firmante, no se va a sentir muy extraño en un lugar como el Punjab. Esta región oriental viene a significar aproximadamente la mitad de la población del país. “Y mucho menos un informador y una persona abierta como tú”, apuntó Wagner, quien remató: “Eso sí, tendrás que tener amplitud de miras y abrirte a las costumbres de tu sociedad de destino. Si lo haces, apreciarán tus esfuerzos”. No cabe duda, que Igortxu tiene muchas ganas de entender a los pakis.

El horizonte

2008-01-24T01:35:00.001+01:00

Dejo una ciudad que cicatriza desde hace casi dos décadas, antes con ginebra pero ahora con buen vino, los desastres de dos visiones enfrentadas del mundo. Primero había padecido ya las fatales consecuencias de una única idea contra todo lo diferente, lo desajustado y extraordinario. Esas visiones ya no existen. Fueron las del siglo pasado. Europa derramó mucha sangre. Ahora se imponen otras. Algunas tratan de hacerse ver. Otras todavía no saben cómo deben ser vistas. Y hay aquéllas que desconocen cómo quieren verse. No obstante, todas caminan de una u otra manera. Ésa es la grandeza de Asia: el horizonte en el que aparece un sol gigantesco que da luz pero que también puede abrasar. Allí voy.

mi espacio

2008-01-05T14:53:00.001+01:00

Retorno escribidor

2007-12-16T13:42:00.000+01:00

Muy a mi pesar, la vuelta a la actualidad berlinesa me lleva a evidenciar que mi bien amado barrio Neukölln -Neucool para los que entendemos de su way of life- no es la panacea residencial [read]:

Igortxu recupera, tras un tiempo de sequía en deportes, su interés periodístico por la disciplina rey de reyes. Todo sea por meter baza [read]:

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Un adolescente alemán vuelve aclamado como un héroe nacional y se convierte en una estrella mediática tras haberse pasado 8 meses en prisión preventiva en Turquía por supuestamente haber violado a una menor británica. Quizás uno de los ejemplos más claros de todo lo que no se debe hacer para engordar la audiencia. (leer)

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El ministro de Interior germano sigue haciendo de las suyas. La última: publicar un estudio en el que se da a entender que el 40% de los musulmanes residentes en el país tienen orientaciones fundamentalistas. ¿Adónde vamos? (leer)

El can del Ganga

2007-12-12T19:54:00.000+01:00

Crónicas de la India IV: En la orilla del Ganges...

2007-12-06T10:57:00.000+01:00

La niebla del Ganges a las 5.30 de la madrugada es quebrada por los primeros rayos de luz. Los primeros de calor. “Baisab, rema más rápido hacia los crematorios”. Allí la actividad no se detiene. Unos 200 cuerpos van y vienen a lo largo del día. Para los hinduistas, morirse en Benarés y que sus cenizas sean luego vertidas en el río sagrado les exime de la pesadilla de un ciclo interminable de reencarnaciones.
Noviembre es un mes agradable en la India. Ni calor de ventilador a toda revolución, ni lluvia monzónica. Los infalibles mosquitos del cálido trópico son la única molestia. Pero la molestia no se olvida. No obstante, tan pronto, aún están durmiendo, así que el maisán sigue remando con sus 15 años y 15 horas de trabajo diarias y me conduce hasta la otra orilla de arena fina. En otros tiempos, la arena será también Ganges, pero ahora hay una playa estupenda y muchos japoneses fumando hachís nepalí y haciendo acrobacias y fotos. Demaisiadas fotos. Algunos se dirigen hacia una pequeña cabaña de paja y toman el chai caliente que les ofrecen los anfitriones de un baba que nunca hablará. Bastante tiene con haberse mantenido durante doce años con el brazo derecho levantado. Nadie ha debido responder todavía a su pregunta. El periodista trotamundos alemán Helge Timmerberg escribió en una ocasión que le gustaría preguntar a uno de estos radicales ascetas de la vida -que tanto abundan en la India- qué siente al tener un tronco como brazo y cuánto le acerca ese sufrimiento continuo a la espiritualidad buscada.
Obtener una exclusiva con un baba mudo es mucho más complicado que llegar a cualquier primer ministro mediático, por lo que opto por simplemente purificar mis pies en el agua sagrada. Sagrada, aunque especialmente sucia. Sucísima hasta niveles insospechados, pero, a pesar de todo, miles de personas lavan sus cuerpos y prendas diariamente, como si de una lavandería pública se tratase. Ya en la zona de los ghats esquivo suculentas ofertas para comprar hasta aquello que no se puede vender. Ganges en hindi se pronuncia “ganga” y digo que algo habrá quedado de esta proximidad lingüística.

Una manada de búfalos sube las mismas escaleras que yo hacia el laberinto urbano de callejuelas que llevan a callejuelas y, éstas, a otras callejuelas que acaban terminando en callejuelas. Finalmente, llego a una callejuela un poco más grande donde un rickshaw frenético ya tan de mañana casi apisona mis pies de sandalias. Sin rencor alguno, le pido que me conduzca a un templo de monos. El otro de oro apenas se puede ver porque mi lunar rojo de hinduista a diez rupias no engaña al centenar de policías que lo protegen en cada esquina con voluminosas escopetas que asustan a cualquiera. Le grito al maisán que acelere. La cadena de su bicicleta de tres ruedas con carro se encasquilla. Me pongo a los mandos y el accidente casi es descomunal. La gente se ríe de mí a estómago abierto.

Me jubilo raudo de mis intenciones honestas. En el templo de los monos, no todo son monos, pero sí la mayoría. Saltan de un lugar a otro, ahora a una rama, después a una terraza, luego un poquito al suelo, y sus ágiles movimientos me cautivan. Tras unos minutos me canso de ir descalzo y mis pies negros recuperan sus sandalias y se ponen en marcha hacia ningún punto en concreto. No tarda mucho en abordarte alguien. Primero, un estudiante de medicina que loa mis tres palabras mal contadas de hindi y se empeña en ir conmigo, abrazado, por la calle. Le doy esquinazo en cuanto asegura que quiere conocer a mi madre. ¿A mi madre? Pues vaya cumplidos maisán. A la segunda, viene un brahmán, contento como un ocho, en bicicleta y me explica un cuento interminable que no escucho demasiado. No obstante, acepto su propuesta de ir a un barrio musulmán, a un imperio de la seda que se sugiere tentador.

Días atrás, algunos musulmanes radicales la montaron buena en Benarés. Pusieron una bomba y liquidaron casi una decena de hinduistas en un santiamén. Los conflictos religiosos de este subcontinente policonfesional nunca se acabarán del todo. Es una pena. El brahmán de pelo claro y ojos mustios se excita cuando me enseña las primeras fábricas. Está a punto de llevarme a una donde, si caigo, le van a dar seguramente una buena comisión por ello. En esta ciudad mucha gente te quiere ayudar y deja claro desde el principio que no pretende obtener nada a cambio. Eso sí, cuando acaban con sus documentadas -y gratuitas- aclaraciones, todos tienen alguna fábrica que enseñar y que tú quieras ver. Es curioso.

Raja me abre la puerta de su emporio y una moqueta de tela clara se abalanza a mis pies. A la izquierda, un trabajador clava sus pupilas en una prenda que teje durante demasiadas horas por casi nada de dinero. A la derecha, un tablón con comentarios en inglés, italiano, francés, alemán y, por supuesto, español: “Yo no compré nada pero este tío es muy majo”. “Te querrá vender toda la tienda, pero no se enfadará demasiado si no te llevas nada”. Me confío y prosigo hacia un salón repleto de estanterías con chales, pañuelos y colchas. Raja me pregunta qué busco. Si le cuento la verdad, se pondrá triste.

Si me quedo, me intentará vender la tienda y salir de la emboscada será luego muy arduo. Pero el masoquismo me motiva, así que le digo que un bonito chal para mi madre y sus manos se deslizan en las prendas como esquís en las nieves del Himalaya. Velozmente extiende sobre la moqueta preciosos chales, a cada cual más hermoso. Pasada la veintena, le pido que retroceda y ahuyenta mis insinuaciones de averiguar el precio explicando, tajantemente, que sólo al final, cuando haya escogido aquéllos que realmente me interesan, procederá a tal menester.

El encuentro se prolongará excesivamente y al final tendré que argumentar que no tengo dinero y mi tarjeta de crédito está en Delhi para poder escapar del empleado a sueldo que estaría dispuesto a enviar a mi hotel. Ya cansado, acabo llegando nuevamente a los ghats con el crepúsculo. Una burbuja de jabón naranja se sumerge en el Ganges para limpiar el río y después se eleva blanquecina e imponente hacia el oscuro infinito celestial. Niñas y niños de 5 a 9 años venden flores con velas para depositar en las aguas y los cantos y rituales se suceden. En ellos, muchachos con camisas anaranjadas, amplias y brillantes hacen flexiones y movimientos de culto y turistas en barca les acribillan con instantáneas. ¿Tendrá el baba todavía el brazo levantado? Alguien me confirma que sí. Apuntando hacia la luna llena.

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Fotos: 1) El remero adolescente que me llevó por el Ganges en el amanecer de Benarés. 2) Un baba que llevaba 12 años con el brazo derecho extendido y sin pronunciar una sola palabra por su creencia religiosa. 3) Una de las calles principales de la ciudad, atestada de rickshaws-bicicleta. 4) Una manada de búfalos descansa en un ghat a orillas del río. 5) Una niña vende flores con vela para depositar, encendidas, en las aguas.

Crónicas de la India III. La gitana de Pushkar

2007-11-26T12:52:00.000+01:00

Una gitana del desierto de Rajastán me coge la mano y, sin esperar contestación, aprieta la bolsa con gena que vertirá sobre mi palma. La sustancia es fría. Dibuja una flor que se abre y forma enredaderas. Cuando la gena se seca, la retira con una cuchilla y mi tez es anaranjada. Por la noche será de color rojo intenso, me dice. Explica que ha venido desde Jaisalmer caminando hasta Pushkar en un viaje de dos semanas y que su campamento está a menos de un kilómetro. Va a bailar para mí.

Todos los gitanos vienen de Jaisalmer, es como la versión india de la historia de los niños de París. Caminamos entre camellos y en mis pies inexpertos se clavan cardos ocultos en la arena. A lo lejos se escucha un ruido indefinible que procede de las atracciones de feria. La que más triunfa es una donde unas adolescentes ataviadas de ropas y joyas baratas amagan con bailar. El público varonil nutre la sala y se frota las manos. Pero las chicas nunca bailan del todo y luego se convierten en esqueletos. La gente compra cacahuetes tostados o toma chai. Algunos nómadas con turbante discuten cuántas rupias cuesta un camélido de 500 kilos. En un santiamén todo el mundo tiene una opinión y si te descuidas tendrás que facturar en el aeropuerto un peso extra. Sigues caminando y mujeres con pendientes que cuelgan entre la nariz y la oreja, vestidas con saris de tonos azules, verdes y rojos y cargadas con niños desnudos se ofrecen para fotografiarse contigo. Eres un cajero automático andante.

Te dejas engañar por la gitana Sunita, la de la gena. Vestida de negro baila a los impulsos musicales de una flauta para encantar serpientes. Esta vez, la serpiente domesticada eres tú, que asistes embelesado a la multiplicación exponencial de la familia de quien en esos momentos te cautiva con sus movimientos. Sunita luego te pedirá un dineral con su inglés de negocios y tú te pondrás serio y querrás dar baldías lecciones de moral eurocéntrica, pero como ya te esperabas la jugada, le dices que la acompañas a comprar comida. Azúcar, harina, plátanos, aceite y manzanas. El saco no tiene fondo hasta que tú se lo pones. Tristemente. Los niños te rodean de repente y todo son risas. Haces el avión con ellos y marcas un gol al calor que cae como un yunque en tu cabeza. Todavía no has sacado ningún caramelo pero ya aparecen unos alborotadores. Son los pillos que la acabarán liando. Enseñar un billete es provocar una pelea masiva, porque nunca habrá suficientes billetes y siempre demasiadas manos. Así que sacas crema para el sol y se mueven las visagras. Suben y bajan los brazos, como una ola. Como un maremoto.

El suave tacto de la crema con la piel y su azucarado olor les hace sentirse especiales. Su oscura piel no lo necesita. Pero les devuelve a su inocencia. A sentirse, sólo por un momento, centro de atención para algo. Acabas escapando de la situación. Y una luna enorme comienza a aparecer en la noche de Pushkar. Se escuchan los eructos interminables de los camellos, huele a humo de hogueras en las que alguien prepara panes chapati, mientras el resto fuman biris, pequeñas hojas de tabaco enrolladas. La oscuridad se vuelve luz y ruido cuando entras en el pueblo, un bazar de vastas dimensiones. A izquierda y derecha aparecen tiendas que no cierran nunca en las que se venden bolsos y kurtas, estatuas de Ganesh y saris. Por el camino se levanta también alguna terraza recomendada por Lonely Planet, la religión del viajero en la India. El premio gordo de la lotería turística para todo comerciante y empresario, quien no dudará en cantar su regalo a los cuatro vientos. No sé si los cuatro, pero el viento sopla un poquito. Las noches caen heladas a medida que se acerca el invierno. Peligrosa oscilación. Vuelvo al hotel cansado, pero dispuesto a soñar profundamente.

Fotos: En la primera imagen, un camello (en realidad dromedario por tener sólo una joroba, pero aquí se los llama a todos camellos) de los más de 50.000 que a finales de noviembre se dejan ver en la feria de Pushkar. Se aprecia que está relajado. Quizás por los efectos del opio, una sustancia que en algunas zonas del estado de Rajasthan consume hasta el 40% de la población. En la segunda instantánea, mujeres gitanas del desierto vestidas con saris. Intentan obtener algunas rupias dejándose fotografiar con los turistas o pintando las manos de éstos con gena. En la última fotografía, tres hombres rajastanís discuten el precio de un camélido y fuman biris. Su postura agachada es muy típica.

El ruido en la India: homenaje de resignación

2007-11-26T11:05:00.000+01:00

El claxon de los coches, una lanza afilada / la invocación musical de las mezquitas, un martillo incandescente / la radio del tren a las 5 de la madrugada, un látigo con cabeza de serpiente / el vendedor ambulante, perdigones en todas direcciones / Saturación, saturación, saturación: nebulosa

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Cuando se te clava un aguijón metálico en el tímpano y expulsa el veneno sonoro que recorre todo tu cuerpo, la primera reacción es de sobresalto. La luz blanca se vuelve nebulosa y te sientes entumecido. Huir hacia delante y hacia detrás es una alternativa errónea, pues el aguijón ya te ha penetrado, encontró un desfiladero indefenso por el que se deslizó abruptamente y ya no puede salir de ti. Tampoco puedes eliminarlo. Se volatiliza y relativiza su presencia. Es parte de ti allí donde estés. En realidad, se trata de un antídoto mágico. La sustancia ruidosa se transformará constante y radicalmente y te sumergirá desafiante en una orgía de sonidos irregulares, saturados, a veces agudos, otras graves, a menudo horteras y desatinados, siempre a destiempo. El veneno tomará diversas formas que con el paso fugaz del tiempo se materializarán en un silencio irreal y en una paz quimérica.

Crónicas de la India II. El país sin precios

2007-11-20T09:22:00.001+01:00

“Namaskar baisab, estoy buscando un saco de dormir. ¿Dónde puedo conseguir uno?”. El maisán me dice que espere un momento en mi lugar. Hago un amago de acompañarlo, pero enseguida me indica con la mano que me quede en ese puesto del mercado. Los indios siempre dicen tener una solución a todo. Aunque en realidad no la tengan. Dos minutos después aparece con dos sacos bajo el brazo. La pintura gris de Adidas se corre hacia los lados. “How much?” Me mira a los ojos y ve al inexperto que hay en mí y suelta con confianza: “1.600 rupias”, que son 32 euros. Todo un dineral en la India. Me enfado,-“¿estás loco o qué?”- y él me contesta que es “good quality”. Siempre es todo de buena calidad, cualquier bagatela. Le digo que como mucho le pago 100 rupias, que de dónde se ha caído. Me pide un precio razonable, pero el sólo baja 300 rupias de su desorbitada ilusión. La discusión se prolonga y yo me marcho. Hay que hacerlo para demostrar personalidad regateadora. El maisán me sigue por todo el mercado. Qué pesado. Le chapurreo en hindi que me deje en paz y entonces comienza a ofrecer cifras algo más razonables. Un corro de indios nos mira y se ríe. Gritamos mucho. Gritar entra dentro del ritual. Hay que enfadarse para pelear hasta la última rupia. Al final consigo dos sacos por 500 rupias (9 euros). Cuando ya tiene el billete en la mano me pide otras 20 rupias. Siempre hay un último intento.

India. País sin precios. Se puede regatear desde la comida en el restaurante más barato hasta una noche en el hotel más lujoso. Difícilmente pagan dos personas la misma cantidad por la misma cosa alguna vez. Los rickshaws o minitaxis son siempre una disputa. Casi nadie utiliza el contador. Para el recién llegado cuesta hacerse a la idea de que las cosas no tengan un precio marcado. Como además se trata de un país de profundos contrastes -en el que conviven puerta con puerta la más absoluta miseria con el lujo más desorbitado- la inseguridad y el desconcierto son máximos.

Crónicas de la India I

2007-11-20T07:24:00.000+01:00

Venía de Múnich tras una visita relámpago. Una ciudad pulcra y soberbia, invadida por un chovinismo muy de la broma pero sentido de corazón. Y llevo más de un año viviendo en Berlín, donde los pequeños placeres están a la orden del día. La Europa del ocio y del negocio. Del bienestar occidental. Aquí, los jóvenes pueden estudiar casi hasta los 30 años sin que a nadie se le caiga el mundo encima por ello y un metro te lleva de una punta a otra de la ciudad en 50 minutos. Creo que es importante saber de dónde vienes para entender adónde vas. Me iba a la India. Para un mes. Para abandonar por primera vez el Viejo continente. Uno nunca está del todo preparado para la suerte de experiencias que se le avecinan. Hay quien dice que a la India se la ama o se la odia y que lo más sencillo es que uno se debata entre estas dos sensaciones en numerosas ocasiones.

Existe un shock inicial. El de las multitudes agolpándose en cada esquina. Bicicletas cargadas con diez veces su peso se abren paso entre varias hileras de coches y vehículos de toda índole. Si matemáticamente hay espacio para tres carriles nadie duda que serán seis a efectos prácticos. En la selva del tráfico de Nueva Delhi el claxon se incrusta en los oídos como un cuchillo y nunca te abandona. Especialmente porque si no tienes moto tu medio de transporte será un rickshaw o diminuto ciclomotor-lata verde de tres ruedas, cubierto por una estructura de plástico, a veces negra, a veces amarilla, y desarmado en los laterales, por lo que además del ruido chuparás todo el humo. Un buen momento para replantearse el dejar de fumar. A eso invitan las bronquitis crónicas, sólo aliviadas en cada semáforo con gargajos de 10 segundos de gestación, de todos los taxistas. Mejor olvidarse de los atestados autobuses, pues el más afortunado conseguirá un sitio en el techo. El metro no cubrirá toda la metrópolis hasta 2010 y, aún así, llegado este momento, parece difícil pensar que la selva se convertirá en estepa. Eso sí, lo que hay ya, está muy bien: limpio y espacioso.

Lo de limpio contrasta radicalmente. La ciudad es un hervidero de basura. Es curioso pero existe algún contenedor para reciclar plásticos. Aunque es sólo testimonial. Lo fácil es caminar cientos de metros sin divisar ni una sola papelera. El hastío conduce a uno a actuar como el resto, es decir, a depositar todo desperdicio en el suelo. Un suelo que para muchas personas es lo único que tienen. La pobreza es omnipresente en un país en el que se calcula que más de 400 millones viven con menos de un euro al día. Cuando no es un niño huérfano que clava sus uñas en el cristal de tu coche, es un lisiado que se enfrenta al tráfico en una carrera de obstáculos por conseguir unas rupias. Cualquier templo es un bazar de olvidados. Seguramente de intocables que luchan por llevarse algo a la boca. Y templos hay muchos. Muchísimos. La milenaria India tiene para regalar. Una vez me siguió casi un kilómetro un niño sin brazo. En otra ocasión, cinco chavales que no llegaban a los diez años se pegaron a mi cuerpo hasta que sus manos tuvieron una pequeña empanada. En el restaurante me echaron la bronca por darles de comer.

Cualquier turista occidental es un imán. Un grupo organizado, un filón. Especialmente en las grandes ciudades. Octavio Paz, que vivió durante seis años en la capital en los años 60 tras la independencia del país, escribía que Nueva Delhi se había creado con grandes paseos y avenidas. Tiene lugares de mucho encanto, como Lodi Gardens -sus jardines preferidos- o India Gate que culmina un infinito paseo flanqueado de césped y árboles con los majestuosos edificios gemelos del Secretariado central. Sin embargo, pocos grandes paseos como éste existen hoy en día. Mi amigo Agus, compañero en la universidad y ahora en Delhi tratando de explicar la idiosincrasia oriental desde EFE, me explica que una de las cosas que más añora de Barcelona es poder pasear con tranquilidad. Quien quiera hacerse esta urbe a pie estará enfrentándose a una utopía. Se ha construido tanto y con tan mala calidad, que muchas partes de la ciudad son hormigueros, cajas de cerillas sin caja y con el doble de cerillas. El espacio es un tesoro cuando sólo se puede disfrutar de él en algún parque. Cuando llegas aprendes pronto que aquí no basta con cinco sentidos. Los ojos abiertos y los oídos afinados. El movimiento es continuo, sino no sería movimiento. E India es movimiento. Dinamismo. Si te paras en un lugar verás pasar por delante de ti el mundo en un minuto.

Fotos: En la primera imagen aparece un conductor de rickshaw. Es el medio de transporte característico del país en todas las ciudades. Su turbante delata que pertenece a la religión de los sikh, considerados como una especie de secta, cuyos integrantes no pueden cortarse ningún pelo del cuerpo. La segunda foto fue tomada desde el coche que me transportaba por el estado de Rajasthan. En cada semáforo se acercan a ti niños y lisiados que hincan sus uñas en los cristales confiando conseguir unas rupias que les permitan comer ese día. Los ojos de los niños indios son de una profundidad intensísima. Son delatores de un existencia accidentada y precoz. La tercera instantánea corresponde al centro de Nueva Delhi. Es uno de los pocos grandes paseos que quedan -en los que realmente se puede pasear-, el que transcurre entre la Puerta de la India y el Secretariado central. El tráfico está algo restringido en esta zona.

La cabra que debe salvar un país

2007-10-18T19:12:00.000+02:00

El ultraconservador partido suizo SVP/UDC anima en un juego on line a expulsar extranjeros y negar permisos de residencia. Antes lanzó una campaña con carteles xenófobos. Las encuestas le dan vencedor en las elecciones del domingo.

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Difícilmente podría imaginar en 1965 el ilustrador y escritor suizo Alois Carigiet que su popular cuento infantil Zottel, Zick und Zwerg, con el que consiguió el más importante galardón de literatura juvenil de su país, tendría años después una enorme repercusión política. Zottel, una pequeña cabra que durante generaciones ha formado parte del universo imaginario de infinidad de niños helvéticos, tiene hoy una nueva misión de dudoso honor: Salvar a Suiza.

Con este oportunismo ha creado el ultraconservador Partido Popular (SVP/UDC), miembro de la coalición de gobierno, un juego on line en el que la cabrita se encarga, entre otras cosas, de evitar que inmigrantes puedan conseguir el permiso de residencia o que criminales extranjeros representados por ovejas negras traspasen la frontera suiza. Zottel acompaña al partido como mascota en este desafío desde 2006. El animal tiene seis años de edad y recientemente se ha creado incluso un peluche como objeto de culto. Y es que para las elecciones legislativas federales, que tendrán lugar el domingo, el SVP ha encontrado en el sector ovino y caprino un caldo de cultivo espléndido. Aún está encendida la polémica de unos carteles de campaña en los que unas ovejas blancas echan a patadas de Suiza a otra oveja, esta última de color negro. Según fuentes del partido, "el cartel no es racista, algunos extranjeros abusan de la hospitalidad suiza y existe un gran problema de violencia sobre todo de jóvenes e inmigrantes criminales". Y claro, todo eso se tiene que atajar.

Si bien es cierto que la Confederación Helvética tiene la tasa de trabajadores inmigrantes más alta de Europa, un 20%, también es verdad que ya el año pasado modificaron mediante referéndum las leyes de Asilo y Extranjería, que son de largo en la actualidad unas de las más restrictivas del continente. No en vano, son obra del ministro de Justicia y líder del SVP, Christoph Blocher. Los carteles en cuestión han suscitado inquietud en amplios sectores de la población. Desde la ONU, el secretario contra el Racismo del Consejo de Derechos Humanos, el senegalés Doudou Diénne, expuso una queja al Gobierno local y encontró el respaldo oficial de la titular de Exteriores y presidenta, Micheline Calmy-Rey, para quien la campaña es "una expresión de odio y xenofobia". "Esta hostilidad hacia los extranjeros no refleja nuestra tradición. Suiza es un país abierto y gana uno de cada dos francos en el extranjero. Qué hubieran pensado Brown, Boveri y Nestlé si ellos hubieran sido definidos como ovejas negras", se preguntó Calmy en referencia a célebres empresarios suizos de origen extranjero. "La UDC es el partido que menos representa los valores de Suiza", concluyó. No obstante, la campaña siguió adelante sin demasiados inconvenientes.

Muchos ciudadanos organizaron manifestaciones de protesta y se han apresurado a arrancarlos, aunque con poco éxito pues enseguida volvían a aparecer en su lugar. Con este tipo de campañas agresivas el SVP se convirtió en los comicios de 2003 en la fuerza más votada con un 26,6% y según estiman los últimos sondeos no parece que vayan a perder representación, sino todo lo contrario. A buen seguro superarán su marca anterior.

Mientras tanto, la cabrita Zottel ya ha encontrado un adversario en la web. La plataforma de entretenimiento Bkanal, dirigida especialmente a jóvenes, colgó la semana pasada un contra-juego on line a través del cual se puede enviar de un puntapié a la cabra hasta el desierto. En cuatro días, más de 4.000 personas han participado y colgado comentarios, pero no sólo de apoyo. Según el responsable, Phil Suter, han recibido muchos escritos con tono amenazante y racista. "La campaña que está llevando a cabo el SVP está dañando mucho la imagen de Suiza en el exterior y en realidad sólo representa a una parte de la población", explica. La dirección de la Conferencia cantonal de Justicia y Policía ha escrito una misiva al partido en la que le pide que retire el juego pero la respuesta que de momento ha obtenido es que lo que Zottel hace es simplemente "un llamamiento a la seguridad y al orden". [artículo publicado en DEIA]

La globalización ni negativa ni positiva... ¡y un carajo!

2007-10-12T16:36:00.000+02:00

El Museo de la Comunicación de Berlín ha inaugurado ayer una interesante exposición sobre la globalización. Según sus organizadores con ella no se pretende señalar que este fenómeno sea positivo o negativo, sino simplemente mostrar algunos de sus efectos. No obstante, hay un error en la presentación del material que llama la atención. En un mapa en el que por países se da cuenta de las emisiones de CO2, aquellos que superan las mil toneladas anuales aparecen de color oscuro. Es curioso porque entre ellos están China, EEUU o Rusia, pero también Suramérica y África. Estos dos últimos no son países, sino continentes y sigue siendo curioso porque entre todos ellos juntos no se acercan ni por el asomo a los grandes contaminadores, pero dispuesta la información de esta manera parecen estar a la altura. “No teníamos datos de cada país, así que tras mucho meditarlo decidimos que lo más acertado era ofrecer el dato conjunto”, explica Gundula Bavendamm. Pues vaya soluciones a quemarropa… La globalización no es ni positiva ni negativa, pero está claro que está bien marcada por un claro flujo dominador que procede de Occidente y más concretamente del denominado Primer Mundo. Es decir, que la globalización de Norte a Sur sí que vale, pero a la inversa no tiene éxito. ¿Se les hubiera escapado el mismo error pero al revés? No sé por qué, pero me da mí que no...

Un líder que no se lo cree

2007-10-10T22:12:00.000+02:00

El líder de los socialdemócratas alemanes sabe que el tiempo juega en su contra. Superado el ecuador de la legislatura y un año y medio después de haber cogido la batuta del partido, los datos demoscópicos son pésimos. Y no hay manera de mejorarlos. Es más, cada poco rompe algún récord negativo. El bonachón de Beck no se ve a sí mismo como canciller y eso es lo que más le pesa. Si uno no se ve como canciller es difícil que los demás le vean. En los últimos meses se está esmerando en meter un poco de cizaña al debate político.

El SPD pierde votantes por todos lados, pero especialmente entre los sectores más jóvenes que ven en el radical y poscomunista Partido de la Izquierda de Lafontaine una representación más adecuada. Tal es así que el esmero de Beck parece dirigido a parecer algo más de izquierdas. Lo intentó reabriendo la discusión sobre la ilegalización del NPD (partido neonazi) tras el ataque a unos ciudadanos indios en Sajonia, aún a sabiendas de que este asunto estaba muy verde tras el portazo que el Constitucional dio hace apenas cuatro años. Sin éxito. Para los democristianos no hay nada que hablar. Otra derrota sería dar más alas a la extrema derecha y mejor tenerla controlada y legal aunque joda.

Ahora como las cuentas económicas están mucho mejor que hace un par de años y hay más ingresos fiscales y menos parados se le ha ocurrido que los parados de larga duración deberían cobrar el subsidio de desempleo durante más tiempo. Algo que trastoca un poco los planes de la Agenda 2010 de Schröder. Unas reformas sociales, económicas y políticas que desgastaron mucho al partido en su momento y por las que el ex canciller apostó muy fuerte. Por suerte, los barones del SPD parecen respaldarle. No así el vicecanciller y ex presidente del partido, Münterfering. ¿A qué responde esta reclamación ahora?
En tres semanas habrá un importante congreso de los socialdemócratas en el que presumiblemente se renovará parte de la dirección. ¿Se apresura Beck en mejorar a toda marcha sus resultados? Para muchos está cantado que hay pesos políticos más pesados que el de Maguncia y que, si no se quieren dar por perdidas las elecciones de 2009, no tardarán en abrirse camino.

Una de las cosas buenas que tiene Alemania es que los debates políticos suelen tener bastante profundidad. Desde luego más que en España donde el ruido se lo lleva todo. Otra de las cosas buenas es que no hay problemas ni excesivas objeciones si se debe proceder a una limpieza de la estructura dirigente de un partido. La gente suele asumir responsabilidades y marcha (y el SPD es un claro ejemplo de ello con cuatro presidentes distintos en los últimos cuatro años), cosa que en España se antoja surrealista y si no que se lo pregunten a los que mandan hoy aún en un importante partido de la Oposición que ahí siguen de rositas 11M incluido.

Es de suponer, por lo tanto, que si este Congreso llega a ser tan importante como lo pintan los socialdemócratas sabrán hacia dónde van (más a la izquierda y reajustando la Agenda 2010 para no dejarse comer por Lafontaine y distinguirse de una CDU que con la Gran Coalición parece a veces que no haya gran diferencia sería la alternativa) y tendrán claro quién va a medirse –y previsiblemente perder- contra Merkel en las próximas legislativas. Yo no las tengo todas con Beck, pero tampoco estoy convencido de que haya alguien en el partido que pueda movilizar en tan poco tiempo las masas de votantes que fue capaz de movilizar Schröder en 2005 pese a la mala coyuntura. No se descartan las sorpresas.

La familia no está de moda

2007-10-09T16:16:00.000+02:00

Los alemanes tienen un problema y es que apenas tienen hijos. Es un problema que también tienen los españoles y parece que la tendencia no va a experimentar un repentino cambio por mucho que Zapatero haya decidido conceder 2.500 euros por vástago y 210 de ayuda mensual para el alquiler a la juventud. Eso es sólo un caramelo, pero para hacer una merendola hacen falta más cosas. En Alemania, donde con ayudas ostensiblemente mejores desde hace años la sequía no se acaba, se ha apostado por revolucionar el ministerio de Familia.

Su titular, la democristiana Ursula Von der Leyen, se ha convertido en dos años en una de las caras más visibles del Gabinete de Merkel pese a ocupar una de las carteras tradicionalmente de menor peso mediático. Una doctora luchadora (49 años) y buen ejemplo para su cargo, pues tiene 7 hijos y se las arregla como puede con su marido para combinar la alta política de Estado con las tareas domésticas. En una conferencia reciente un periodista le preguntó qué haría si un hijo estaba enfermo y ese día tenía reunión del Consejo de ministros. Von der Leyen se lo pensó y dijo que a lo mejor Merkel se quedaba plantada.

A los alemanes les gusta estudiar con la calma, por eso se entiende que hasta casi llegados los treinta el grueso de la juventud aún esté estudiando. Luego viene la formación en la empresa y a escalar, escalar… en cuanto te das cuenta te pones en los treinta y muchos… pero esto la ministra lo quiere corregir. Desde luego, no con los consejos de la ex presentadora de televisión Eva Hermann. Ex presentadora, por fin, ya que hace un mes la cadena regional pública NDR decidió ponerla de patitas en la calle. Le habían venido avisando desde que publicó un libro en el que explicaba que la mujer estaba perdiendo su feminidad (Das Eva-Prinzip. Für eine neue Weiblichkeit), no nos metas en problemas que ya sabes que te respetamos pero no nos dejes en mal lugar… pero nada, su última ocurrencia ha sido publicar otro en el que se dedica a alabar la situación de la familia y el papel de la mujer durante el nazismo (Warum wir die Familie retten müssen, en español: Por qué tenemos qué salvar la familia).

Y es que la mujer ha perdido totalmente el rumbo, vaya tiempos. Esas ganas por trabajar y ponerse a la altura del hombre no se entienden. Y claro, no nos habíamos dado cuenta de que una mujer que no trabaja tiene mucho más tiempo para tener hijos y cuidarlos en la madriguera conyugal. Von der Leyen esto no lo tiene tan claro, qué alivio. No obstante, escribe el sensacionalista Bild –que buenos son éstos también- que ayer casi un millar de católicos aplaudió a rabiar un acto en el que Hermann tomó parte… Sabíamos las muchas quejas vaticanas sobre la familia pero eso de que les ponga el nazismo es muy fuerte. En fin, espero que por lo menos Eva se aplique sus principios y no vuelva a aparecer demasiado por los telediarios y las librerías.

Reírse de Hitler

2007-10-08T18:04:00.000+02:00

He visto la última película de Dani Levy, la comedia “Mein Führer”, recientemente porque al intentar buscar algo de provecho en el videoclub más cercano a mi casa esto fue lo único que me llamó la atención. Era un filme que hacía tiempo tenía en mente (supongo que todavía tardará un poquito en aparecer por España). Cuando llegué a Alemania el año pasado la estaban estrenando y en aquel momento no pude acudir. Fue muy criticada porque suponía una nueva manera de retratar el nazismo. Se burlaba de él, le daba una vuelta de tuerca a todo con una trama en la que un actor judío que está preso en un campo de concentración se convierte en el salvador y motivador de Hitler –que ha perdido su ímpetu en el discurso- en los últimos coletazos de este régimen ya que la Guerra Total llega a su fin. En la película, Hitler aparece como un impotente, es violado por su perro y ridiculizado al máximo. Los jerifaltes del régimen tampoco salen excesivamente bien parados. Todo parece ineptitud y servilismo. El cautiverio al que están sometidos los judíos también se banaliza. En el fondo, el filme es divertido, pero no tanto. Desde luego, no es susceptible de ser comparado con El Gran Dictador de Charles Chaplin. Pero uno piensa… ¿por qué no? El fascismo alemán se ha retratado, mostrado y descrito en el cine hasta la saciedad y con mil formas, casi todas rayando una correctitud extrema. ¿Y qué pasa si 70 años después nos reímos también un poco? Es un tema complicado, pero más complicamos las cosas poniéndole límites a todo.

La cultura enseña sus cartas en otoño

2007-10-01T11:10:00.000+02:00

El artista actual tiene una nueva meca
En la capital alemana se celebran durante estos días cuatro ferias de arte [leer artículo]

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Un torbellino de sonido toma Berlín
Arranca la Feria Internacional del mercado musical Popkomm con un nutrido cartel de grupos y dj's y con las formaciones vascas Korrontzi y Standard exhibiendo su artillería [leer artículo]

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Las letras inundan Berlín
El VII Festival internacional de literatura convoca a una treintena de escritores latinoamericanos que debaten sobre las nuevas perspectivas y tendencias de un subcontinente en profunda transformación [leer artículo]

La 'era Stoiber' da paso a la bicefalia de Huber y Beckstein en la CSU y Baviera

2007-09-30T16:45:00.000+02:00

Los ministros de Economía e Interior toman el relevo / El 'Pujol germano' ha dirigido durante 14 años el único estado federado que no ha ratificado la Constitución
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BERLÍN.- Sin salirse del guión previsto porque las cosas en Baviera funcionan de otra manera se dio a conocer ayer el nombre del sucesor de Edmund Stoiber. Se va el “rey”, el presidente del estado federado alemán quizás más carismático y uno de los más ricos. El único que no ha ratificado la Constitución del país. El Pujol germano que durante 14 años ha tomado las riendas de este bundesland. Los delegados de la Unión Socialcristiana (CSU) –nombre que adquiere el partido de la canciller, Angela Merkel (CDU) en esta región- eligieron con una amplia mayoría al hasta ahora ministro bávaro de Economía, Erwin Huber, a quien otorgaron más del 58% de los votos. Lejos de él se quedaron el ministro federal de Agricultura, Horst Seehofer, con un 39%, y ya a años luz, la crítica regicida, Gabriele Pauli, con apenas un 2,5% de los sufragios.
Era una partida que ya tenía las cartas marcadas antes de que comenzase el Congreso el viernes. Los dos contrincantes de Huber se habían empeñado en demostrar que lo suyo era animar el guateque mediático pero no ofrecer demasiada resistencia. El tranquilo Seehofer mantuvo en vilo a la opinión pública durante meses con una doble relación sentimental privada. No por su afán de protagonismo sino por haberse enamorado de su secretaria en Berlín y haberla dejado embarazada, mientras su mujer y sus hijos aguantaban el chaparrón en Baviera. La indecisión se prolongó hasta que nació el hijo extramatrimonial y Seehofer optó por volver a la madriguera conyugal. Para muchos este pequeño terremoto fue una tumba prematura, en la carrera hacia la corona de un partido profundamente conservador y católico.
La valiente Pauli, por su parte, ya tuvo su momento de gloria hace poco más de un año provocando la renuncia del todopoderoso Stoiber después de haber denunciado que su vida privada había sido espiada por elementos muy próximos al presidente. Una revolución que fue acompañada de severas críticas de machismo y autoritarismo y que la aupó a las portadas de la prensa nacional de la noche a la mañana. Portadas en las que durantes estos meses se ha quedado con mucho gusto y las ha alimentado con acciones como unas fotos en una revista en las que adoptaba un papel de dómina o sus más recientes declaraciones de que el matrimonio debería ser una relación limitada a siete años que después debería renovarse. En realidad, su proyecto de candidatura presentado casi in extremis hace unas semanas no respondía mucho más que a un estilo batallador con más pasión que convicción. Que una mujer gobierne en Baviera es aún hoy en día algo así como que el próximo Papa sea una monja.
Por lo tanto, la elección de Huber era poco más que un trámite necesario para acabar en paz la Oktoberfest (fiesta de la cerveza) que se celebra estos días en Munich y ofrecer una despedida a Stoiber sin demasiados sobresaltos. No en vano, Huber ha sido durante estos años la mano derecha del presidente y siempre ha estado al acecho de poder sucederle en aquellas ocasiones en que éste se aventuró a probar suerte, sin éxito, fuera de Baviera. Se dice de este inspector de Hacienda de 61 años de edad que es una persona seria y pragmática. Algunos apuntan que su discurso no encandila pero para ello se le considera un político de convicciones fuertes y política dura. Nadie puede decir que no esté capacitado para el puesto después de haber ocupado muy diversas responsabilidades en el Gobierno de la región –ministro de Economía y Finanzas-, en la dirección del partido –secretario general- e incluso en Berlín –por dos veces jefe de la Cancillería-. ¿Su futuro? De momento encauzar a la formación por el camino de su predecesor. Stoiber en su discurso de despedida apuntó que la CSU busca un concepto para los próximos 15 años. Si los democristianos de la CDU arrasasen en las elecciones federales de 2009, algo más que probable, cuenta también con muchas papeletas para ingresar en un futuro Ejecutivo.
Lo que sí es seguro es que con su designación parece que la CSU se asegura una calma al menos temporal tras unos meses moviditos en los que las divisiones internas y la previsible sombra alargada de Stoiber creaban una cierta preocupación. Pero tampoco nada terrible, teniendo en cuenta que es éste un partido que parece tener un apoyo vitalicio en la región bávara.
En el Congreso que concluyó ayer en Munich también se designó a la persona que tomará el relevo el 9 de octubre en la presidencia de Baviera y se presentará como candidato a las elecciones que tendrán lugar el próximo año. El hasta ahora responsable de la cartera regional de Interior, Günther Beckstein, alcanzó como era previsible un respaldo mayoritario (el 96,6% de los votos) y consolidó así su posición al frente del Gobierno.

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El adiós de un titán
El carismático Stoiber deja la presidencia de Baviera y del partido tras 14 años. Ahora desempeñará un cargo de la UE en Bruselas
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BERLÍN.- ¿Echará de menos Baviera a Stoiber? El tiempo dictará sentencia. Lo que sí parece evidente es que será difícil encontrar a corto plazo a una persona tan carismática como él, para bien y para mal, y eso que este estado es un bastión de políticos que hacen carrera. Stoiber deja un bundesland que tiene una de las tasas de desempleo más bajas del país (en torno al 5%), algunas de las mejores universidades y un papel determinante en la política nacional. Estos días los columnistas dedican su atención a recordar que el telediario no será lo mismo sin él. Stoiber deja su terruño y marcha a Bruselas, donde ocupará un cargo en la Comisión dedicado a descongestionar la burocracia de la UE.

Las grandes figuras tienen que desaparecer por completo del mapa o, de lo contrario, no desaparecen nunca. Eso pensará él que ni siquiera se quería marchar y se vio obligado por la coyuntura adversa. El final de sus 14 años al frente del Gobierno bávaro ha coincidido además con su 66 cumpleaños. Para algunos el momento adecuado, para otros sólo el comienzo de un esplendor. Un esplendor, cuyas mieles, sin embargo, siempre se le quedarán en los labios pues pese a que intentó abrir fronteras y dar el salto a la atalaya estatal, fracasó por poquito. En 2002 perdió por apenas 6.000 votos las elecciones generales contra Schröder. Luego se resarció con una victoria récord en los comicios bávaros, pero volvió a adquirir un perfil bajo cuando rechazó entrar en el Ejecutivo de la Gran Coalición de Merkel y se le consideró estar jugando siempre a dos bandas, entre Berlín y Munich.

[artículo publicado en DEIA]

El eterno debate de la ilegalización

2007-09-02T18:30:00.000+02:00

Tras el ataque a ocho indios en Sajonia se recupera en Alemania el viejo fantasma de la prohibición del NPD, pero los ánimos socialdemócratas chocan con el escepticismo de los democristianos. Mientras, el Este se convierte en un bastión para la ultraderecha [leer reportaje] y [despiece]

La otra caída del Muro

2007-08-30T18:27:00.000+02:00

La parte más extensa de la frontera erigida en Berlín en 1961 por la dictadura comunista se deteriora. Su estructura se corrompe y las pinturas que la convirtieron en atracción turística apenas se aprecian. La ciudad quiere corregir la situación pero el dinero no llega [leer reportaje]
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El Memorial del Holocausto también se resiente [leer despiece]

¿Es la leche el nuevo oro líquido?

2007-08-20T18:24:00.000+02:00

La subida de los precios de los productos lácteos en Alemania ha recuperado la hipocondría económica. Aún así los ganaderos no están satisfechos. Además la coyuntura mundial no es muy favorable: la demanda sigue aumentando mientras la producción se estanca. [leer artículo]

La peor victoria del terrorismo

2007-08-16T09:02:00.000+02:00

El temor a un atentado impregna desde 2001 las políticas de Interior y conduce a la socavación paulatina de derechos fundamentales, según muchos expertos. En seis años, Alemania ha bajado del puesto 7 al 23 en la clasificación de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras [leer artículo y despiece]

El pollo calcinado

2007-08-06T12:43:00.000+02:00

Hace meses que mi blog dejó de ser blog. Me esfuerzo poco por publicar alguna entrada original y acabo utilizando el recurso de colgar algún reportaje o crónica. Sin embargo, me he propuesto que esto cambie y voy a intentar escribir pildoritas de actualidad con una cierta frecuencia. Lo prometo.
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Este sábado asistí al Festival de Cerveza del barrio de Friedrichshain en Berlín. Un par de kilómetros atestados de puestos donde consumir la rubia líquida. Siempre me ha impresionado la cantidad de fábricas que hay en Alemania. Me dicen que sólo en Berlín hay cerca de 30 marcas distintas. En esta imitación prusiana de la Oktoberfest munichesa pero a lo barato -en Baviera una jarra de litro cuesta 11 euros, en Berlín 6- también se podían degustar algunos de los platos más tradicionales de la cocina germana. Cometí el error de comer un alargado choricillo, fino y rojo, de unos 30 centímetros lo menos. Desde luego, el embutido de aquí no le hace sombra al español. Se me quedó un mal de estómago terrible porque esa tarde presencié en directo una de las mayores idioteces que he visto.
Un grupo de cinco americanos se quemaban los unos a los otros el vello púbico. Prendían el matojo con un mechero, aguantaban cuatro segundos y apagaban la pequeña hoguera. A continuación festejaban y reían el ritual con un vergonzoso talante cavernícola. Estaban ebrios, vale, pero… ¿justifica el estado semejante estulticia? ¿Y más aún en público? –con mis perdones, pero en privado hagan lo que quieran, como si en vez de depilarse con “cerilla” se los arrancan a dentadas- La vida no deja de sorprender. A menudo dolorosamente, por desgracia.
Hablé con los amigos que me acompañaban en la velada y llegamos a la conclusión de que esta gente es estúpida por naturaleza. Siempre confías en que en todo lo malo hay algo bueno, tienes esperanza de que la gente conozca lo que es el sentido común, el respeto hacia los demás y otra serie de cosas por el estilo. Confías, aunque sabes perfectamente que las escalas de valores de unos y otros son muy distintas. Y sólo sirve para decepcionarte. La quema del matojo me dejó un hedor a pollo calcinado en las fosas nasales que me obligó a abandonar el lugar, asqueado y con el estómago revuelto. Por suerte, la velada prosiguió de mejor manera.

Alemania aún no quiere oír hablar del 'fontanero polaco'

2007-08-05T14:28:00.000+02:00

Desde la ampliación de la UE mantiene restricciones a la libre circulación de trabajadores de los nuevos Estados del Este. La buena marcha de la economía y la falta de mano de obra cualificada han puesto sobre la mesa una posible apertura de fronteras en 2009. Leer artículo y despiece

Las sociedades paralelas

2007-07-31T14:25:00.000+02:00

En Alemania viven más de dos millones de turcos. La mayoría se acaba aglutinando en los mismos barrios, donde tienen sus propios bares, comercios y círculos. Entornos en los que apenas entran los alemanes y de los que resulta difícil salir. Leer artículo y despiece
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Las aguas del Rin bajan últimamente muy revueltas. El proyecto de construir en Colonia la mezquita más grande de toda Alemania ha endurecido la batalla dialéctica sobre la integración de la comunidad musulmana en este país. Leer artículo
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El país germano aprueba un ambicioso Plan Nacional de Integración. ¿Se empiezan a dar pasos para corregir las fallidas políticas de décadas anteriores? Leer artículo

La debacle del SPD

2007-07-22T14:20:00.000+02:00

¿Se imaginan que el 40% de los votantes del PSOE prefiriese a Rajoy como presidente del Gobierno español, mientras que sólo un 30% apostase por Zapatero para las próximas elecciones generales? Sin duda, difícil de creer. Pero a veces la realidad supera con creces la ficción. Es el incómodo caso en el que se encuentra sumido el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) (...) [leer artículo]

AUPA ATHLETIC!!

2007-06-17T18:53:00.000+02:00

Beti Athletic!
El corazón galopando y ráfagas de sudor frío durante 90 minutos interminables. Una tortura ácida y amarga que acaba con final feliz. Y deja nuestros 109 años de historia inmaculados. Si el fútbol sólo fuera fútbol... Pero es mucho más. Beti zurekin, Athletic!! Pero vuelve pronto, por favor, al lugar que te pertenece.

Entrevista a Otto Schily, Ministro de Interior alemán entre 1998 y 2005

2007-06-07T19:01:00.000+02:00

"Lo máximo que puede salir de la cumbre del G8 es una declaración que oculte las desavenencias"

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BERLÍN.- La agenda de Otto Schily no ha menguado. "No tengo más tranquilidad a pesar de no ser ya ministro de Interior", explica a DEIA en su despacho berlinés del edificio de la fracción parlamentaria del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD). Ahora está involucrado en asuntos políticos muy distintos, incluso ha vuelto a ejercer como abogado. Asegura que sus siete años al mando del ministerio con el Gobierno de coalición rojiverde de Schröder fueron "emocionantes" y está "satisfecho con el rendimiento". Con su sucesor democristiano, Wolfgang Schäuble, firmó un pacto de no inmiscuirse en sus decisiones y desde entonces apenas ha concedido entrevistas. Este periódico ha querido conversar con él con motivo de la cumbre del G8. [leer entrevista]

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Ver también: [entrevista a Attac], [entrevista a experto en climatología] y [ambiente en Rostock]

Hay motivos para luchar

2007-06-06T10:41:00.000+02:00

En los campamentos de Rostock se concentran miles de personas que durante toda la semana conviven pacíficamente, intercambian experiencias y discuten acerca de cómo hacer este mundo un poquito mejor

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ROSTOCK.- A lo lejos se escucha una música de Amparanoia y esto es síntoma inequívoco de que se está en la dirección correcta. Pocos minutos después de abandonar la parada de Tren Rápido interurbano de Bramow -una zona escasamente urbanizada y con mucha naturaleza pese a estar cerca del centro de Rostock- uno se ve envuelto de una marea de mochileros en dos sentidos: los que llegan y los que marchan. Ya entonces quedan pocas dudas. Pero cuando unos pasos más hacia delante, varios distribuidores de periódicos del espectro editorial situado más a la izquierda del país, le abordan a uno para ofrecerle los ejemplares especiales sobre la cumbre del G8 más actuales, esta tercera señal ya es concluyente: Hemos llegado al campamento Anti G8. A uno de los tres que se han dispuesto en la zona para acoger a los manifestantes.

El control en la entrada no es demasiado exigente. Un cartel reza que basta con no ser “ni nazi ni policía”. Enseguida se divisa un punto de información con centenares de folletos, principalmente en alemán pero también en muchas otras lenguas. No hay que olvidar que hasta 300 organizaciones están presentes en las protestas. Por eso, una de las preguntas inevitables cuando se habla con alguien es de cajón: “¿De qué organización eres? ¡Ah! ¿De ninguna?”. Frente a los folletos hay alguna mesa en la que se vende material intelectual. Los autores de referencia no fallan: Marx, Gramsci, Rosa Luxemburgo, John Reed…
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Mucha reflexión por los incidentes del sábado
Tras abandonar la recepción llega el salón y allí uno se topa con una nube de iglús. Ya nadie estila las tiendas de campaña familiares, en las que cabe hasta la amama. En el fondo esto también es globalización. Entre nube y nube de iglús se levantan varias calles. Primero se coge la Avenida Durruti todo recto y hacia al final se tuerce a la derecha hasta llegar a la Vía Giuliani, en la que se erige una enorme carpa circense. Allí dentro, grupos de debate reducidos discuten a oscuras sobre alguna temática especial. Son tiempos de mucha reflexión y la gente todavía intenta asimilar lo sucedido en la manifestación del sábado. “A todos los movimientos nos une que nos vemos afectados por la misma represión policial”, comenta un británico ácidamente. Un coreano responde: “No podemos caer siempre en los mismos errores. ¿Qué queda en los medios de la pacífica manifestación por una violencia puntual? No es necesario utilizar la violencia para vencer al G8”.

Otra vez fuera, el mundo es un caleidoscopio. Muchos colores. Se palpa un ambiente relajado. No hay gritos ni prisas. El espectro va del clásico hippie que incluso ha cortado a su hijo de cuatro años el pelo a su estilo hasta el comunista acérrimo, pasando por críticos ecologistas, feministas o minorías de reivindicaciones varias. Pero también muchos otros que a título individual, sin ninguna etiqueta, quieren protestar contra el G8. Como el enfermero Lars que opina que “el movimiento necesita espacios abiertos de discusión en común para frenar el ritmo del capitalismo”. Su buen dominio del castellano le permite además ayudar a traducir simultáneamente en las discusiones. O la profesora pensionista Lylette que confiesa tomar parte en las protestas porque “los problemas de este mundo no le dejan dormir”.

Unos metros más adelante, un grupo de suecos se sacude las legañas. La noche fue divertida. “Hemos viajado muchas horas para venir hasta aquí y, aunque nos esperábamos más gente, estamos muy contentos con el ambiente”. Preguntado Jonathan por sus motivos contesta que “el G8 no es democracia”. “Es la enfermedad del sistema político que tenemos”, abunda. A su lado, sus compatriotas han comprado algo de sangría para afrontar el día y más al fondo, se escucha a varios franceses debatir sobre nuevas formas de participación política.

Pero no todos están de fiesta. En el campamento hay decenas de puestos de organizaciones y allí sus militantes intentan hacerse un hueco en las miradas sobreinformadas de la gente. Michael, del Block G8 –grupo que, entre otras cosas, organiza los bloqueos a los políticos-, asegura que está vendiendo bastantes camisetas y sudaderas. Algunas de ellas hacen mención a las dificultades que tienen muchas personas para poder desplazarse de un país a otro. Respecto a los bloqueos se muestra optimista: “Sabemos que los presidentes como Bush y compañía van a llegar en helicóptero pero seguramente sí que podemos complicar el acceso a Heiligendamm a parte de las delegaciones y eso ya sería un triunfo muy simbólico”. Fuera del campamento, en una de las pocas casas que hay, la sajona Schubert comparte mesa con su familia en la terraza: “Algo de ruido hemos notado”, dice con una sonrisa, “pero de momento se están portando excelentemente”.
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Cocina solidaria y orgánica
Las 5.000 personas que aproximadamente cada día acampan en Bramow disfrutan de un menú orgánico exquisito. Y todo al precio de la voluntad. Esto es así debido a una iniciativa de las cocinas holandesa Rampenplan y belga Kokkerellen. Desde hace 25 años, la neerlandesa Sittard se desplaza con un amplio equipo de voluntarios a cualquier punto de Europa donde tenga lugar un gran acto de protesta del estilo del G8, campañas antinucleares o encuentros del FMI y Banco Mundial.

“En una protesta contra la energía nuclear en Holanda nos dimos cuenta de que todo el mundo cocinaba para sí mismo y que de esta manera perdía mucho tiempo realizando la compra y demás. Por eso pensamos que sería buena idea organizarse”, explica. Tal es así que con el tiempo ha ido consolidando una amplia red de solidaridad y todo sin buscar ningún beneficio: “Todas las personas que trabajan en el proyecto son voluntarios. Gente que o bien no trabaja y se está beneficiando de ayudas sociales o personas que se han cogido vacaciones y aprovechan para contribuir con su tiempo”. Algunas semanas antes del evento, Sittard se pone en contacto con granjeros ecológicos de la región para acordar la compra de varios productos. Eso sí, pensando en un menú vegetariano. Y en la cesta entran zanahorias, coles, cebollas, patatas, rábanos, ajos…

“Intentamos cada día ofrecer algo nuevo, pero es difícil cocinando para 5.000”, asegura. En esta ocasión pensaba que tendría que alimentar a 1.000 bocas y las expectativas se han superado. Por eso, seguramente la inversión de 40.000 euros que han realizado tendrá que ampliarse. Al final, todas las cocinas de los campamentos hacen un bote común para sufragar gastos conjuntamente. Durante los bloqueos tienen pensado además desplazarse con una cocina móvil para que las fuerzas de los manifestantes no decaigan.

La prensa escrita en la enseñanza de español

2007-05-15T16:34:00.000+02:00

Publicación de la memoria de investigación de final de maestría en redELE (Ministerio de Educación)

Hoy en día, nadie puede considerarse ajeno a la influencia de los medios de comunicación de masas en una sociedad que está atiborrada de fuentes de información. En lo que respecta a la enseñanza, hace tiempo que se tiende a potenciar los aprendizajes autónomos. Escuela y libros de texto han dejado de ser elementos intocables. Aprender a aprender es la tesis que se impone. En este contexto, el trabajo pretende buscar las oportunidades y retos que la utilización de la prensa escrita ofrece en el aula de E/LE. Por sus numerosas ventajas, e incluso por algunos de sus defectos, los periódicos se presentan como una estupenda atalaya, no sólo para trabajar las destrezas de lectura, sino también para profundizar en el conocimiento de la cultura meta o potenciar una conciencia crítica. La investigación aborda los conceptos de prensa y enseñanza y busca sus puntos de interconexión. Asimismo, expone una guía de errores frecuentes en los diarios y un pequeño dossier de actividades a través de recursos periodísticos. Como colofón, se desgranan los resultados de unas encuestas realizadas a profesores de español y directores de periódicos acerca de esta temática.

Sin imágenes pero con honores

2007-05-05T10:50:00.000+02:00

De por qué aún no se ha encontrado película cinematográfica sobre los momentos del bombardeo de Gernika pero la Legión Cóndor sigue contando con una calle conmemorativa en Berlín

Cuando hacia el final de la Guerra Civil las tropas nazis de la Legión Cóndor volvieron a Alemania fueron recibidas con todos los honores. Durante tres años Hitler había negado, con la inestimable ayuda de Franco, cualquier intervención alemana en el conflicto español. Sin embargo, el 6 de junio de 1939, unos 15.000 soldados (en total durante toda la guerra participaron alrededor de 20.000) marcharon triunfalmente a través de la Puerta de Brandemburgo bajo elogios de “lección para los enemigos” o “lucha por Alemania”. Los suplementos especiales del régimen titularon el regreso de las tropas como “Así luchó nuestra Legión” y “Luchamos en España”. El recibimiento no era para menos ya que en realidad habían participado en muchas de las grandes batallas y entre ellas, en el indiscriminado bombardeo de Gernika. Es por eso, que ese mismo día de honores y festejos, en el cual los niños no tuvieron clase, los periódicos locales informaron de un cambio: La Avenida Wannsee en el barrio de Zehlendorf pasaba a llamarse Avenida Española.

Este detalle, ayudado por la ambigüedad del nombre en una Alemania nazi que posteriormente cometería crímenes horrendos, fue diluyendo su simbolismo con la llegada a tierras teutonas de la democracia. Tal es así que permaneció olvidado casi 60 años. Hasta que en 1997 un antiguo republicano llamado Fritz Teppich puso el grito en el cielo y clamó por la movilización en aras de cambiar el nombre de la calle. Sus reclamaciones tocaron hueso. La ausencia de referencias claras a la Legión Cóndor, a Franco o al nazismo sumergieron la iniciativa en un terreno de arenas movedizas. Alemania y España eran estados democráticos y miembros de la UE desde hacía años y en ese barrio proliferaban nombres de avenidas de países como Argentina, México y otros. ¿Para qué remover tanto el pasado?, se debió pensar. No obstante, las movilizaciones de los habitantes continuaron y en noviembre de 1998 se consiguió si bien, no modificar la denominación, sí en cambio otorgar el nombre de Guernica a una pequeña plaza atravesada por esta avenida de más de un kilómetro y medio. Desde entonces cada año se concentran en este lugar numerosas personas para recordar el crimen de Guerra cometido en la villa vasca.

Este viernes la efeméride fue especial. En el encuentro organizado por el Partido Socialdemócrata (SPD) del barrio de Zehlendorf, hoy en la oposición de un Ayuntamiento gobernado por democristianos y verdes, se volvió a remarcar la necesidad de “dar pasos concretos” a pesar de las dificultades. Representantes del consistorio, de la Embajada española y el historiador Wolfgang Wiepermann leyeron mensajes en clave de paz y tolerancia. El pequeño letrero con el nombre de Guernica fue agasajado de ofrendas florales. En su mayoría preciosos claveles rojos que hacían perfecta sintonía con el también color sangre con el que todos y cada uno de los letreros de la Avenida Española habían sido tachados. “Seguramente algún grupo antifascista”, comentó la representante de la Asociación Gernika vasco-alemana, Constanze Lindemann.

Pero si setenta años después de la masacre, la capital alemana aún conserva un recuerdo conmemorativo, ambiguo pero, al fin y al cabo, de culto a la Legión Cóndor, lo que no acaba de aparecer por ningún lado son imágenes del bombardeo que protagonizaron sobre Gernika. Así lo recalcó el director de Euskadiko Filmategia, Peio Aldazabal, durante unas jornadas de cine y documentales organizadas el jueves y el viernes por el Instituto Cervantes de Berlín en colaboración con otras instituciones dentro del ciclo Bakea gogoratuz.

Aldazabal explicó que “se tiene la seguridad de que en algún lado debe haber imágenes del bombardeo”. “La aviación alemana disponía de grandes medios y es lógico pensar que siendo algo experimental realizaran filmaciones. ¿Por qué existen grabaciones de los momentos previos y no de la acción?”, afirmó para añadir posteriormente que “por la cadencia tan continua de algunos fotogramas deben haberse sacado sin lugar a dudas de material cinematográfico”. “A lo mejor algún día nos llevamos una sorpresa. Es posible que se destruyeran pero también que permanezcan en algún lugar desconocido, ya que este país ha experimentado muchos cambios políticos en el último siglo”, sentenció.

En el mítico Kino Arsenal berlinés, sede habitual de la Berlinale, se proyectaron las películas “Lauaxeta/A los cuatro vientos” y “Gernika Arbolaren Espiritua” y el documental de propaganda falangista “El frente de Vizcaya y el 18 de Julio”. Los dos primeros filmes rodados hace 20 años muestran la calamidad de lo sucedido en la pequeña villa vizcaína. El tercero en cuestión, rodado en plena Guerra Civil a medida que las tropas franquistas avanzaban en la conquista de Bizkaia justo también hace 70 años, viene a recordar que “Gernika fue quemada por los propios vascos, por incendiarios y dinamiteros” y que “las banderas que gudaris y republicanos dejaban abandonadas en el suelo por fin encontraban un honroso destino sirviendo a los vencedores como alfombra”. Por suerte el largo silenciamiento de los terribles hechos se ha superado ya. Pero siempre queda algún detalle. Siempre.

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